日本九州，遇见清新

宫崎，九州锦色

　　宫崎，与那个叫宫崎骏的人没有任何关系。可是，要是在脑海里设定有关九州的色彩，便会事关宫崎。
　　“嗯，这里的阳光与冲绳完全不同”，每年都来日本旅行的上海小妞认真地对我说。“怎么说呢，冲绳，晒得眼睛完全睁不开，这里真的不一样，是日本的海，是日本的阳光，你明白吗？”我略微明白了。这里的明媚与冷清都恰到好处。

日南海岸，沉默的明媚
　　日南海岸，在宫崎县南部，棕榈树、木槿花、蓝天、阳光，还有典型的绵延数百里的里阿斯式海岸（Rias coast）。海边并没有沙滩，取而代之的是暴露在海岸上的波浪岩—这灰色的沉积岩远看好似横卧的阶梯，岩石滩涂受海水日夜冲洗，被日本人称为“鬼之洗衣板”。而近观，岩石上布满长长的条纹与小小洞穴，好似吸水的海绵。
　　我去的那个下午，这块“鬼之洗衣板”上站着钓鱼的大叔，一言不发，愿者上钩；也站着深深相拥的热恋情侣，静静望海；也有初学步的孩童，在岩石上被慈父搀扶着踉跄“冒险”。这初冬时节的“洗衣板海岸”，没可能出现比基尼的美女、没可能出现热力的冲浪者、没可能出现火辣的沙滩排球。这里，是东北亚的海，有北方的气息，有灰蓝的色彩，更无言，更情绪收敛。
而海，也是安静的。
　　你来了，见到这样的海岸，你就会明白了，为什么北野武拍了那样的电影，就会明白了，他为何给电影起了这样的名字：《那年夏天宁静的海》。
　　所有人都是品尝寂静的高手。


霜叶尽染高千穗
　　高千穗峡是五濑川侵蚀阿苏火山熔岩而形成的V字形峡谷，这个小而深的峡谷落在宫崎县西北。我正是在高千穗峡，将属于九州的颜色烙印在了脑海。
　　沿游步道向峡谷走，红枫尽染，金棕、暗红的树叶铺了一地，摄影师忍不住弯腰拍摄枫叶细致处的经络纹理。如果是春天，听说这里会充满樱花与杜鹃花。这个峡谷没有太过恢宏的气势，是秀气而纤细的。两岸，相距不过寥寥十几米，却甚为幽深。
　　从17米高的断崖飞泻而下的瀑布名为“真名井”。珍珠白瀑布、宝蓝色深潭、玫瑰金枫叶、嫩绿杉树、苍色苔鲜，初冬的暖阳，简直完美极了，绘成九州初冬最动人的画面。我压根就赖在这幅画里不愿意走开。
潭中还可以划船。路线不长，却可以从瀑布下经过，站在桥上的摄影师自然将白色小艇也当成了最好的点缀，这一幅画面，色彩饱满、构图出色、动静皆宜。
　　高千穗是日本著名的“能量点”，据说，高千穗神社、天岩户神社是能得到神明指点的最佳祈愿地。这里流传着诸多与日本建国相关的神话传说。相传天照大神的孙子—琼琼杵尊在此降临，掌管大地，并创建了日本的皇朝。在高千穗神社，每晚都能欣赏到当地的“夜神乐”。所谓“神乐”，便是指供奉神灵时演奏的传统舞乐，由33个有趣的片断组成。

地鸡地鱼，鲜美的体恤
　　宫崎县的炭火烤鸡享誉全日本。虽然我一个假名都不识，“神乐家”餐厅门口的“地鸡”、“地鱼”招牌却叫人一目了然。所谓“地鸡”便是当地农家散养的童子鸡，所谓“地鱼”便是当地的新鲜活鱼。神乐家最近装修一新，味道依旧地道而久远。
　　可以在阁楼上盘腿而坐。炭火烤鸡在楼下的透明厨房里烧制，店长的长相活像港剧明星刘松仁，烤鸡时严谨的表情则好似拆弹专家。在桌上摆上炭火小烤炉，还可以自己烤生蚝、扇贝或者是蘑菇。宫崎县靠海，地鱼极为新鲜，扇贝鲜美，生蚝滑爽。烤好的蘑菇蘸一些抹茶盐入口，芳香四溢。细巧的女生，见大大一碗蘑菇炒饭，想要让一些给对面好胃口的壮男，谁料自己却吃得极为不过瘾，只能问店长添饭，可是炒饭已售罄，那么，白米饭也行，这白米饭细糯香甜，最好配合炭火烤鸡一并吃，炭火的香气、地鸡的鲜嫩与劲道的白米饭咀嚼在一起，是对胃最好的体恤。

松林汤暖，望月独醉
　　就从凤凰喜凯亚酒店里的这条小径走进去，见到的是充溢日式祥和之美的松泉宫，涌自地下1000米深处的温泉水，萃取太古海水—化石水里所蕴藏的地层中的矿物成分，是温和的中性强食盐泉，是松林中涌出的“美人之汤”。日式庭院的修竹围栏内，正是这露天的温泉水。
　　深夜，苍穹里镶满碎钻般的繁星。风，吹过，身后的竹林声如丝棉，如织锦。我的那池温汤名为“望月”，供单人独享的。进去之前日本管家会教你如何泡汤，第一泡为时两三分钟，浸润身体，起身将身体拭干；接着再次浸泡，全身浸泡温汤中十分钟足矣；第三次，浸泡半身，可闭目养神，三十分钟以上。独自一人在星空下，在寒冷空气里，泡得周身红热，呼吸也绵软了。因为这里还有难得的万籁俱寂，所以任何疲累，都可以治愈。
　　裹着和式浴衣回房，依旧不过瘾的话，可以叫一个日式按摩。慈祥有力的日本婆婆，会让你侧卧在床上，从肩颈开始按揉，手法细腻，可以按到你睡意深沉。这样的按摩，柔和得没有一丝痛感，却可以感受到婆婆付出了极大力度，松手之后，全身通畅，就此，可以一夜安眠。入睡前，心想着次日清晨去黑松林作一个北欧式健行，这计划真是健康极了。

神乐家地鸡、地鱼料理
地址：宫崎市濑头2-1-4
电话：0985295541

下榻
喜来登凤凰喜凯亚度假区
Phoenix Seagaia Resort

宫崎市东北部太平洋沿岸，一片南北长达10公里、面积约700公顷的松林环绕着国际性休闲胜地“凤凰喜凯亚度假区”。度假区拥有喜来登顶级海洋度假大饭店以及日本首屈一指的球场─凤凰村俱乐部，它沿着一叶海岸的黑松林，精心设计了27个球洞。

喜来登顶级海洋度假大饭店
Sheraton Grande Ocean Resort
地址：880-8545 宫崎市山崎町滨山
电话：0985211133

大分，由布院的人间烟火

　　九州大分县由布院温泉区有一间日式民宿名叫“由府两筑”。主人是母女俩，母亲叫绪方里惠子，女儿叫绪方真美。如果你有机会去到由布院，记得去找一下里慧子女士与真美小姐，观察一番她们的生活，或者，干脆参与其中两三天。因为她们会让你发现并颇感欣慰，原来这个世界上，真的还是有人过得与世无争，过得潜心笃志。
　　“你是干什么的？”
　　“烟火师傅。”
　　我曾在一本现代小说里见过这样的对白。这位烟火师傅，是一个叫阿波直美的日本人。来了大分，忽然想到这部小说，如果烟火镇真的存在，一定是坐落在四面青山，名叫“由布院”的山谷盆地里。

山间小镇的温泉旅店
　　“汤布”，木棉的谐音。汤布院町位于九州东北部，是一个代表性的日式温泉疗养地。在这个属于阿苏九重国立公园和雾岛火山带的小町里，竟有八百眼以上的温泉，温水涌出量达每分钟63，000升，居日本第二位。汤布院温泉是冢原、汤平和由布院三个温泉的总称。由布院温泉因位于由布岳山麓而得名，而由布岳则被冠以“丰后富士”之美名。
　　入夜才抵达由府两筑。这个家庭式温泉旅馆，是矮矮的二层楼青瓦木屋，坐落在静谧温暖的温泉街上。庭院中的小径尽头点着灯笼，沿小径走近去就是大门。真美小姐早早在门口迎接。换上拖鞋，将行李搁在一旁，送上的日本茶和热毛巾叫赶路的人倍感贴心。放心吧，接下来的时光，都将是享受。屋里生着暖炉，灯光暖黄，木地板一尘不染，日式人偶与茶具精心地收纳于各处。真美小姐领我们最先去的不是房间，而是风吕（露天温泉）。小小的旅店里，有四五个独立的风吕，门口的牌子显示泉水的温度，24小时开放，只要进去，将牌子翻过来变成“使用中”，便可不受打扰地浸泡在自然中。
　　客房在2楼，家具简单，只有两个矮矮的圆桌，上面放着店家准备的点心与各种茶叶。空间宽敞，榻榻米上可以睡四个人，被褥会在晚饭以后铺好。旅馆的日式浴衣，内层是雅致的草绿色，大褂袍是深蓝色，配以拖鞋的温泉袜是灰白色。在日本旅行，种种细节处的考究总叫人难以相信人在旅途，这种心情，与奢华、昂贵全然无关，也并不是程式化的礼仪，一切贴心，叫人没有负担，比家中更亲切。
　　换上浴衣，自觉神情也温婉了起来，就更加进入角色了，于是打算下楼吃一顿传统的温泉料理。

温暖与清冷的辩证法
　　鞠躬道谢后，跪坐于矮矮的日式餐几前。桌上已经摆放好五花八门的各种碗碟，生鱼片、茶碗蒸、烤鱼、各色酱菜、蘑菇、鱼籽、寿司手卷、牛蒡、海带味汤、各色调味料，齐全而精致。我极爱日本的米饭，煮得软糯，嚼着甘甜。由府两筑的米饭用竹桶盛放，所以还带有竹子的清香。
　　当晚的重头戏是火锅。生鸡肉、粉丝、萝卜、绿色蔬菜、豆腐、鱼丸为主要食材。汤底极为干净，看起来就是一般的味汤，其实是特别用鱼皮熬制的，就算食材都还未下锅，已经叫人“鲜掉了眉毛”。服务员都上了年纪，皮肤洁白的老太太们穿着和服，指导大家先下荤菜再下素食。
　　我的锅里，最后下锅的是豆腐，豆腐因吸取了鸡肉与鱼肉的汤汁，变得极为鲜美，却没有失去原本的清新味道。盛一些汤来让胃更舒服，所有食物的香味混在一起，也没有失却汤底的清透。吃火锅，可以要一小杯梅酒，可以在舌头滚烫时，用冰块与甜甜的酒味中和一下。
　　吃完饭，最想要做的事情就是去泡汤了。这个时间，小小的旅店里到处是穿着和式浴衣的客人，有人已经泡过，脸颊通红，头发盘起，也有人等着去泡，隔三岔五就有人推开移门，看看汤池门口的牌子是否已经翻了过来。我陆续去了三次，才见到牌子翻了过来，于是进去，锁上门，安心享受。
　　初冬的日本，室外温度已经偏低。露天温泉有尖顶的草质顶篷，温泉池15平方米左右，水温正合适，迅速步入，白色蒸汽瞬间贴住皮肤，觉得血液也加速流动了起来。天气依旧晴朗，天空有繁星，四下草木森森，隐约传来隔壁汤池中女生的笑声。好似每个毛孔都被打开了，一小会儿，就感到皮肤变得光洁细腻，听说汤布院的温泉对皮肤病有极好的治疗效果，更是有助于美容的上品。身体热了之后，可以稍稍站起来，让热的额头与室外清冷的空气接触，随后再浸入一池氤氲。

晨昏氤氲，时光留驻
　　泡过汤，倘若时间还早，可以穿着木屐去恬静的小镇上走一走。四下几乎没有人，只有温泉的白色蒸汽从地下四处涌出，浮动在地面上。若不是偶尔出现的小酒屋、小超市、小汽车，这小镇的人间烟火气，找不到年代特征，好似所有时光在此留驻。在这样的街道上行走，最适合的事情是分享，发一条短信给大城市里的人：“嗨，我在旧时代，我在烟火镇。”
　　待到散步回去，和室里的榻榻米已经准备就绪。虽然睡在地上，却比任何高级席梦思都要来得舒服。被子有阳光晒后的干燥感，让人一夜无梦。
　　天亮了，又是另一番景致。推开木窗，就可以见到晨曦中的“烟火小镇”。镇中心的金陵湖，因为湖底分别涌出温泉与冷泉，在冬季，湖面云蒸霞蔚。摄影师早起拍摄跑回来的时候，我已经敲了一个生鸡蛋在饭里，日本婆婆说，可以这样吃：生鸡蛋打碎，拌一拌，放上一些明太子、纳豆，还有两块白豆腐，汤里滚一滚，就是典型的日式早餐了。生鸡蛋没有一丝腥味，可以满满地吃上两大碗。
　　他顾不上吃，举着相机给我看，“看这晨雾，这湖。”的确美到无法言语，而此时，我更留意的，还有照片上那些早起的人，每个人都是善良国度的子民，笑容恬淡，与世无争。

由布院 由府两筑
地址：大分县由布市汤布院町川上 1097－1
电话：0977852526

福冈，穿越时尚与传统

　　由布院之森，是一列红色火车的名字。安静的温泉小镇上埋着一道铁轨，晨曦雾霭之中，红色列车从远处开来，好似童话王国里的场景。它此行的目的地，是福冈，九州的首府。

繁华似锦，乐活自在
　　“高仓健是福冈人，滨崎步也是，福冈是全日本出产俊男美女最多的地方之一。”在中央区今泉的“博多五行”吃拉面时，中村小姐这样解答我的疑问。方才，从汽车站到拉面馆，短短一段路程，竟撞见各色美女、型男，每个人都精神奕奕，时尚斑斓。有人妆容精致，骑着复古自行车，好似精灵越过眼前；有人则将街道作为T台，踏着猫步旁若无人。都说日本人低调、内敛，而福冈街头，有的是个性张扬。
　　这里是九州，你原本以为是“乡下”地方，不料，福冈却繁华似锦。大大的Apple专卖店竖立街头，上班族行色匆匆。这儿没有温泉、火山、森林，这里与全世界的其他大城市似乎一模一样，可是，中村小姐说，“福冈，没有东京紧张啦，你看看那些人，中午来吃个拉面，都是那么悠闲。”
　　我们身处的拉面馆，完全是一个咖啡馆的样子。博多是福冈的市中心，博多拉面向来以美味著称，与“札幌拉面”和“喜多方拉面”并称日本三大拉面，它以乳白浓稠的豚骨（猪骨）底汤及细面为特色，七八百日元一碗，可以配米饭或者蔬菜色拉，在日本的上班族午餐中很受欢迎。
　　吃过拉面，还可以去仅五步开外的季离宫喝杯咖啡。这是一个loft，咖啡馆、小花园、烘焙店、美容沙龙，全部掩映在参天大树下。中村小姐说，这里是福冈寸土寸金的市中心，可是政府没有要建任何高楼的意思，季离宫，就这样悠然“乐活”着。

“福冈美女”速成记
　　“你要不要试试看这里的美容店？”见我站在岩田屋三越百货门口的广场上对福冈美女的妆容眼馋，中村小姐发出邀约。“福冈每年都有好几个美容节，只需1000日元，就可在数十家美容店里挑选一个，体验化妆、美容、美甲等服务，或者也可以参加一个美容速成班。初初入世的小女孩，都有系统学习化妆的经验。”
　　“那就试试吧。”站在福冈街头，清汤挂面，实在太不像话了！
　　 穿过大名街，来到Gran Partita，主人是久闻洋子，芳香四溢的福冈女子。从粉底、腮红到睫毛，手势熟练，短短30分钟，镜中的自己，就完全不认识了。日本女孩子，每天都花半小时以上打扮自己，基本没有素颜，基本没有懒鬼。摄影师在一旁咧嘴：“要保持，希望日后在办公室都见到精心修饬的你！”
　　“那，中村，带我去天神地下街买点假睫毛吧！顺便看看hello kitty商店在不在。”中村说：“自然可以。不过，既然打扮得如此精致，天气又那么晴好，先去贵宾馆的JACQUES MONOD喝杯咖啡吧！”

“博多织”的韵味
　　“博多织”是福冈的文化招牌之一，博多区冷泉町的“博多町家”故乡馆，那一座沿街而建的明治时代老宅，让人瞬间回到150年前的手工作坊，然而，相较博多织的悠久历史，这座宅子本身要年轻得多。尽管，在这里只能看见博多织的“断代史”，但木梁底下，代代相传的手工艺人们仍然坐在体积庞大的织布机前，制作着精美的织物，不能不让人感动。
　　19世纪以前，博多以国际商业都市自居。作为日本连接“海上丝绸之路”的重要海港之一，自唐朝起，便同中国往来密切，当时宁波和江苏的丝绸已销往日本，并在博多港盛行。日本学者藤原定家在《明月记》中就有记述：“近年来，无论上下各色人等，均喜穿‘唐绫’，于是命都城织工仿织‘唐绫’。”而400年后，博多的商人满田出弥三右卫门和承天寺的高僧圣一国师，耗时6年将宋朝的织造技术带回博多后，才真正发展出流传至今的博多织。
　　17世纪，统治博多地区的黑田家族向江户幕府进贡博多织，“博多带”成为高档和服腰带的最佳选择，而博多织也因其优雅的纹饰和厚实的质地，备受推崇。今日的“博多町家”故乡馆内，便能见到许多用博多织制成的钱包、人偶和纸巾盒等物件。工坊内的手工艺人还会细心地指导游客亲身体验操作织布机的步骤。不少当地游客兴致勃勃地坐上机器，双脚轮番踩踏踏板，手上学着手工艺人那样拉动横杆，敲出响亮的“咚”声，据说这敲击声越响亮，就代表纺织线之间越紧凑，这样才能使得博多织的质地更富张力。
　　作为一门古老的手艺，博多织早在1976年便被日本政府指定为“传统工艺品”，如今却同样面临着后继无人的困境。然而，在福冈却有一位年轻的手工艺人主动担起传承的重任。山俊明曾经是一名整日坐在电脑前的公司职员，却因对博多织的痴迷而前往博多织学校学习，毕业后，花费了自己所有的积蓄购置织布机，悉心设计别具一格的图案和纹饰。造访那天，他正在自己的工坊内进行接线的工序—将8000根辅线以2根为一单元同1根主线相连，光这道工序就要耗时1周。临别时，他极认真地告诉我，虽然纯手工编织的博多织远没有流水线上大批量制造的仿制品来得赚钱，但博多织的真正韵味，却还得依靠人手一梭一线的织造，方能彰显。

探访日本的“学问之神”
　　行走于博多御供町和下川端町的街道，宛若步入了迷宫，你会惊讶于巷子的幽深、静谧，从而怀疑自己究竟是身处现代的闹市中心，还是某部历史片的场景之中。错综复杂的岔路，蜿蜒曲折，四下竟成了禅寺神社的聚集地，以及纪念往生者的墓地。这里既有由圣一国师开山的承天寺，也有日本最古老的禅寺圣福寺，而栉田神社的银杏金黄灿烂，正是最好时节。
　　若你想探访福冈最具人气的神社，需在“西铁福冈”站乘坐西铁线前往福冈中部的太宰府。自奈良时代到平安时代，九州岛的地方政府都设在此地。这里的名胜天满宫内，祭祀着菅原道真（公元845-903）—作为宇多天皇时代的才子，他曾官居右大臣，侍奉天皇，却终因宫廷斗争被贬于此，郁郁寡欢而逝。据说，他的弟子想用牛车载着他的遗体回归原籍落葬，而牛却执意不走，最终为九州留下了这位深受日本人景仰的“学问之神”。当年的“神牛”成了今天神社门前的铜牛，身畔整日围着熙熙攘攘的游人，抚摸其冰凉的身体，相传可以消除身体上相应部位的病痛。
　　如今的太宰府内，景致依旧秀美，但并不清净，每逢日本一年一度的“大考”（相当于中国的高考）和新年，全国各地前来祈祷考试合格、学业有成的参拜者络绎不绝。进入神社前，需在宝物殿外心字池的潺潺流水前，用木勺掬些许清水洗净双手并漱口。通往桃山时代（公元1573-1603）风格的天满宫本殿，需走过三座红漆木桥，寄寓着人的前世、今生、来世。在此你可以看到一道独特的风景线：所有携手前来的情侣，都会径直走向桥边的小径，绕湖而过。原来，相传所有走过桥的情侣最终都会遭遇爱神的遗弃，不知这个风俗是如何流传起来的。
　　太宰府内的神树“飞梅”，虬枝峥嵘，引来无数文人为之折腰，至今尚能领略当年的风雅氛围。“人是同人梅异树，知花独笑我多悲。”在菅原道真身上，同样能找到无数中国文人怀才不遇、抱负难伸的凄凉背影。如今“飞梅”底下，摆放着许多写着美好祝愿的“绘马”，或许这些愿望真地会被“菅原公”一一实现呢？毕竟，希望才是生活的源泉，正如同太宰府口感醇香的梅枝饼，曾经为菅原道真的晚年生活带去了温暖的安慰。

博多五行拉面馆
地址：中央区今泉1-18-26
电话：0927354152

Gran Partita
地址：中央区今泉2-4-21
电话：0927146866

JACQUES MONOD
地址：中央区西中洲6-29旧福冈县公会堂贵宾馆内
电话：0927248800

佐贺，水与土的原味

　　日本料理的美食哲学，在于用最自然的方式引出食材的原味，而在佐贺的郊外，旅途中的你，可以品尝到自然和人文的原味。
　　没有观瞻嘉濑川纪念鉴真和尚登陆的石碑，不曾造访久保田町的日本最早孔庙，连佐贺的市区也擦肩而过，这样的佐贺之行一定遗憾颇多吧？事实恰恰相反，在佐贺的西南郊，在那里的群山、田野和村落之间，我们找到了一个更自然、清新的佐贺。

有田伊万里，日本的景德镇
　　在黑牟田后山的“新窑”古窑遗址，陶瓷工匠桥口博之滔滔不绝地向我介绍青花有田烧和景德镇的青花瓷之间的相似之处。而在这所天宝年间（1830年）的古窑不远处，从山脚一直延伸至山腰的土黄色泥包，便是从中国景德镇传到有田的登窑。
　　日本的陶器工艺历史久远，瓷器烧造却是比较晚近的事。16世纪末，丰臣秀吉发动“文禄”、“庆长”之役，虽未能侵吞朝鲜，随他出征的佐贺藩主锅岛直茂却带回不少朝鲜的陶瓷工匠。1616年，高丽陶工李参平在有田泉山发现蕴含优质高岭土的“白瓷之丘”，有田于是成为日本瓷器的发祥地。藩主派遣不少一流工匠到中国景德镇学习瓷艺后，有田陶瓷业迎来它的鼎盛时代。相传一度因瓷业太过旺盛，致使烧窑用的柴禾严重不足，工匠大肆砍伐周边森林，导致当时佐贺的自然环境大受破坏。佐贺观光联盟的德丸宪一告诉我，如今有田的手艺人纷纷以此为鉴，十分注重环保，每逢深秋，他们便会收集落叶，取代柴薪之用。
　　如果你对有田烧的传统工艺充满好奇，可以到古老的柿右卫门窑逛逛，第十四代酒井田柿右卫门先生依旧沿袭着最传统的瓷艺做法。如今，在有田自古被喻作“鳗鱼温床”的街衢内，许多家族依旧传承着“与泥土共生”的家风，瓷艺大师青木龙山便是其中的一位代表，“在有田，泥土和大米一样，是我们的生命。”有田的孩子们可以大着胆子体验古老瓷窑的魅力，黑牟田的新窑也为瓷器学校的学员开放，你可以在窑边发现许多初学者的拙朴作品。
　　“所谓‘传统’，并不是模仿古代的作品并将它流传下去，终究是创造新的东西并将其代代相传。”被誉为“人间国宝”的井上万二大师，道出了有田烧经久不衰的真谛。青花作坊设于古色古香的木结构老宅中，兼作仓库、工坊和瓷窑之用，瓷窑已安装了最新的电脑控温设备，但这是否意味着青花有田烧已经沦为批量生产的工厂制品？桥口博之摆手否认。技术上的可控性增加，能让工匠们有更多时间，花更多心思构思瓷器的造型，揣摩图案的设计。在工坊内，我们便遇到了一位在旋转台前伏案工作的手艺人，他拿着自己刚完成的茶杯，让我们仔细用手抚摸。同传统有田烧平滑细腻的质感不同，杯子的内壁可感觉出明显的细纹，原来这是他刻意用工具制造出的一道道螺纹。
　　伊万里创立于延宝3年（1675年），江户时代佐贺藩在伊万里大川内山开置了御用窑，专事生产高级瓷器进贡德川幕府，遗留至今的古窑遗址和高丽人之墓，无疑是追溯300余年历史和传统的最好凭证。自江户时代直至明治时代，被东松浦半岛和北松浦半岛环抱的伊万里，都是佐贺最重要的港口城市。中国明末清初时国内局势混乱，原本专销中国景德镇瓷器的荷兰东印度公司，开始将视野转移到日本，适逢有田柿右卫门开创了日本彩绘白瓷技法，深得欧洲贵族喜爱，自17世纪至18世纪百年间，有田烧从伊万里出口欧洲的数量就高达好几百万件，而“伊万里烧”也成了佐贺瓷器的代名词，直至明治年间才重新启用产地之名命名。

肥前滨宿，时间的味道
　　被称为“昭和之屋”的峰松一清酒造场，是佐贺肥前滨宿历史最悠久的酿酒工坊，主人峰松一清继承了父亲的名号和家训，在这条鹿岛市的酒藏老街上默默酿造“时间的味道”。佐贺见山的“棚田米”梯田是日本有机稻米的重要出产地之一，加上当地水质优良，早在昭和初期（上世纪20年代末），肥前滨宿便诞生了大量酿酒工坊。但是，运用传统的酿酒设备和工艺，毕竟无法与机械加工的大酒厂相比，肥前滨宿酒藏街的民间作坊一度举步维艰，直至近年，他们开始对古老的工艺进行改进，方才有了起色。峰松一清研发酿制的“菊王将”清酒和“魔界诱惑”黑曲芋烧酒，便是今年日本国内热销的产品。
　　“千万别因贪图美酒，而沦为‘昭和之屋’的匆匆过客。”峰松一清暗示我们别急着买酒，工坊另一侧的房间内还有其他惊喜。“请慢慢品鉴昭和年代的味道。”原来，这里被峰松打造成了追忆昭和时光的私家博物馆：老旧褪色的榻榻米、晶体管收音机、黑白电视机，中央的圆桌上摆着个古铜色的座钟，这个不大的房间，还原了半个世纪前的日本民居，让人仿佛一晃神，便走入了《永远的三丁目的夕阳》的电影世界。博物馆另一侧的墙面上，挂满了那年代的唱片封面：山口百惠、松田圣子、中村雅俊，还有竹本孝之，而墙角的柜子里，则是孩子们的玩具世界。我仔细阅读手中的小册子，试图辨认这些不属于我的年代的事物。至今，我还惦念着那句让我心灵为之颤动的话语：“昭和年代，日本物产有限，但快乐竟是无边。”
　　同峰松一清告别后，在凛冽的风中，从酒藏老街一路逛到浜庄津町。望见酒家门前枯黄的杉木球，想起西村幸夫对肥前滨宿的评价—从零开始，并迈向顶级领袖。从零开始？那不正是来春的新酿出炉时吗！于是，我真想看见酒坊门前挂起青葱的杉木球，品尝一下肥前滨宿的新味。

下榻
御船山观光酒店
坐落于武雄御船山山腰，和式的客房带有浓郁的日本人文气息，酒店的浴场“武雄温泉”和露天温泉“观月之汤”有着1300年历史，据说丰臣秀吉、宫本武藏等战国名人都曾在此泡汤。后院的御船山乐园是旧时锅岛家的庭院，素以春之樱、夏之紫阳、秋之红叶和冬之腊梅的四季之景闻名。

地址：佐贺县武雄市武雄町武雄4100号
电话：0954233131

熊本，火与银杏的王国

　　严酷的火山脚下，却有芳草鲜美、清泉淙淙与烂漫山花，曾是一代歌后邓丽君逃避尘嚣的秘境。古朴与现代交织的城市里，金甲纷披的参天银杏，竟然隐藏着惊心动魄的历史传奇。九州中部的熊本，既率真，又旖旎。
　　如果每座城市都是有性格的，那熊本一定是日本最纯真、直率的城市。古书《人国记》曾有记载道：“熊本的顽固，萨摩的勇气。”巧合的是，当今日语中的“顽固”一词，常被引申用来描述人之“豪爽、不矫饰”的性格。对此，豁达的熊本人则认为，这是阿苏火山传承给他们的基因。

火之国，水之乡
　　庞然的阿苏火山，贪婪地吞咽着空气中所有的能量和气息，随后，把它们化作火口深处翻腾的熔岩和不断喷出的滚滚浓烟。站在火山口的边缘，如置身于古怪的异次元空间：这是个只有黄色和白色的世界，没有生物，连荒草也无。最接近地核的地方，究竟是怎样一番景象？据说是高达千余摄氏度（约800℃到1200℃）的“炼狱”，不过，那却是“火之国”熊本的心脏。在二氧化硫气味愈发浓重的空气中，呼吸变得困难、心脏剧烈振动、肾上腺素开始狂飙、头顶的警示灯不断闪烁。此时，刚才还在“炼狱”入口闲庭信步的游人，无不面容失色，拔腿狂奔，纷纷躲入蒙古包似的“避难所”。而在这头的山野，视野变得开阔，夕阳余晖中的绿色世界让人心旷神怡。
　　阿苏山的上、下两个世界，被一条1958年建成的索道连在一起。对熊本人而言，钟爱阿苏的理由始终只有一个—这里是逃遁城市生活的最佳选择。阿苏的四季变化如同沉寂的火山口“米冢”一样，拥有四种截然不同的色彩：春季粉色的樱花缤纷、夏日紫色的薰衣草烂漫、冬天乳白的云海袅娜，如今是秋末冬初时节，这里的红枫和波斯菊同样颇具盛名。蜿蜒攀爬的山路两旁，参天树林寂静无声，无人打扰，保持着最本真的容貌。
　　车拐入视野开阔的道路，两边的风景随之变幻，阿苏的山脚下，率性地生长着大片芦苇，乱蓬蓬地伸向天空。再向上，山风更加冷酷，风景愈发开阔，在“鸟帽子岳”中部直径1公里的圆形草原—草千里滨上，放养着牛群和马群。除了可以在此品尝到最新鲜的马肉刺身和牛乳，还能骑上骏马在草原上狂奔，体验一次彻底释放的快感。据说，1974年，25岁的邓丽君，在东京录制唱片，深受繁华都市的喧嚣困扰，独自一人跑到了阿苏山。此事一经媒体报道，便在社会上引起了轩然大波，自此，阿苏山也成了治愈都市综合征的疗伤胜地。
　　20世纪70年代初，熊本提出“水和绿色的城市”的都市宣言，其最主要的原因便是阿苏山上降下的雨水，经过肥后台地过滤后成为清澈的地下水，熊本城市自来水的水源取自于此，因此不需繁复的消毒程序就可直接饮用。阿苏山旁的白川乡水源，呈现一派小桥、流水、人家的隽秀景色，这里的溪流水如其名，清新、清澈，素来有“日本最好喝的水”的美誉。白川乡言见神社旁，清幽的水潭边摆放着三个铁钵，供游人汲水品尝之用。此外，阿苏山周边的池山水源、菊池水源和轰水源，同白川乡水源一起入选了“环境省”的“名水百选”。

古今未变的风骨
　　从阿苏回到熊本市区，恍若从火的世界来到了银杏的国度。作为九州正中心、剑豪宫本武藏安度晚年的城市，熊本拥有着自己的从容和优雅。如果你是日本文学的爱好者，可以试图去寻找小说《三四郎》中的场景，抑或在市内坪井町探访文豪夏目漱石的宅院。但是，如果真想体验熊本的惊世之美，还得去市中心的熊本城一探究竟。
　　熊本城建于1601年，同大坂城、姬路城同为日本三大名城，建造者为丰臣秀吉手下名将加藤清正，城内堪称日本筑城一绝的“武者反”清正垣，更是“清正流”筑城术奥义的代表。由于楼阁下的石垣比普通城楼高出一倍，使得熊本城在兼具壮丽雄健的建筑美感的同时，更在历史上留下了“不落之城”的美名。明治十年（1877年），西乡隆盛率领所向披靡的萨摩军队，发动了著名的“西南战争”，从鹿儿岛誓师北上，以超过熊本城内守军5倍的兵力攻打熊本，却始终无法攻克。明治政府虽保住了半壁江山，但作为战争转折点的熊本城，却遭受了最惨重的损失，大天守阁及小天守阁几乎全毁，而城内最具盛名的49座纯木造的塔更被付之一炬。如今屹立于熊本城内的天守阁，是昭和35年(1960年)的重建之作，工匠完全按照加藤清正筑城的工艺和技法，还原了大小天守阁的本来面目。而天守阁内，收藏着统领熊本城的加藤和细川家族遗留下来的甲胄、太刀和古玩等物品。而宇土望楼、长城墙、不开门等至今保存完好的古迹，都已被列入“国家指定重要文化遗产”名录。
　　此刻我们站在天守阁的展望台，熊本市区一览无余。在这里，你能深切体会历史和现代仅一步之遥的感受—双脚迈入熊本城的颊当御门，便仿佛跨越了400年的时间鸿沟，更何况，本丸御殿的地下通道原本就似深邃的时光甬道，伸手触摸身旁纹理清晰的石墙，如同聆听一段古老的往事。通道的尽头，一株高大的银杏树迎风而立，抖落一地灿烂的黄叶。相传朝鲜战役时，誓死守卫城池的加藤清正曾经受过饮黄泥水、食死马肉之苦，因此后来在熊本城内广植银杏树，以备遭遇敌军围城时，可以食银杏果充饥。但在太平年月，城内的银杏树无疑是秋末时节的最美风光。在银杏叶纷落的树下，总能见到放下矜持的游人，争先恐后地同身着甲胄的“门卫”合影留念。
　　位于天守阁东南方的本丸御殿，据记载由加藤清正建于1610年，曾是肥后藩主生活起居的宫殿，而装饰最为豪华绚丽的“昭君之间”，则是清正为掩护秀吉之子丰臣秀赖而特意修建，正是因此，在日本人的心目中，加藤清正向来都是“忠诚”的代言人。2008年，熊本工匠开始实施修复本丸御殿的工程，“昭君之间”则被视作工程最重要的环节，因为寄托在这间屋子上的，是熊本人对人格和生活的看法，而这不正是历史最珍贵的价值吗？

下榻
熊本全日空酒店
地址：熊本市阿弥陀寺町2
电话：0963542111

鹿儿岛，百年旧梦未了

　　九州最南端的鹿儿岛，是明治维新的起点，东西方文明曾在此碰撞出耀眼的火花。而今，这里的山川草木，仿佛仍沉浸在历史剧跌宕起伏的氛围之中。
　　说起鹿儿岛，熟悉日本近代史的人定会想起它在明治维新中扮演的角色。的确，与历史的关系如此错综复杂，这是鹿儿岛的最大魅力。位于日本本州岛最南端，这座遗世独立的“孤岛”，却一再被推向日本甚至世界的风口浪尖，西乡隆盛、岛津齐彬、坂本龙马……这些历史的弄潮儿，仍在被后人不断地歌颂与追怀。好奇的异乡旅人不难发现，100多年前的风云激荡，如今已沉淀为一场氤氲旧梦，蕴藉着脉脉温情。

时代大潮的入口
　　“得意于假山的崆峒叟，在东轩尺寸间幻出千岩万壑之势，此时丁度见出溪山小景之新图。”无论大德寺的大仙园，还是龙安寺的石庭，很多日本的禅宗寺院，不使用水池和引水，而只使用沙砾和石块来诠释名僧义堂周信语中的庭园美学。萨摩藩主岛津家族的别墅—仙严园也许不符传统日本庭园精致、旖旎的标准，但是，攀上后院低矮的小山坡，眼前之景立马豁然开朗，自北向南，便可见“以假山为樱岛，以池喻锦江湾”的壮阔观景庭院，这也使得仙严园虽非日本最著名的园林，却是最具个性的之一。
　　“人心的和睦胜过任何城墙的坚固。”说这话的岛津齐彬，是仙严园最后一任修葺者。园林恰是主人胸襟和主见的最佳传达者，正如“在萨摩，人卫城”的古语，仙严园只有采纳风景的低矮围墙，而无御敌的坚固城堡，也有史学家表示，正是藩主这种豁达的性格，不断接纳欧洲工业革命巨变中产生的新鲜事物。如今在园内一隅，我们尚能找到当年岛津齐彬从西方引进的熔炼矿石的反射炉遗迹，而这些明治维新时代的遗物已被列入申报世界遗产的目录。
　　如果说奈良和京都成就的是日本的古典美，那么鹿儿岛的美则存在于时代的变革中。与明治维新有关的景点，正是鹿儿岛重要的城市名片，在这里，你可以亲身接触到那个年代遗留下的古迹，而不用再通过《笃姬》等影视作品中的形象，解读那段风云岁月。在鹿儿岛中央车站巨大的“幸福摩天轮”底下，伫立着17尊青铜萨摩青年群像，这些江户时代不顾禁令出国留学的青年，为日本的近代化作出了杰出贡献，后人因此为他们竖起丰碑。在市中心最繁华的商业区坐落于当年岛津重豪静观星相所建的天文馆，如今天文台虽已不在，即使闲步于不起眼的加治屋町街衢，也会有意外的旅行收获—街头的小公园本是“维新三杰”中西乡隆盛和大久保利通共同成长的小院。
　　在鹿儿岛，我无数次折服于人们对西乡隆盛的崇拜，常可见路人在西乡像前进献鲜花。在他们眼中，这位极富人情味的“最后的武士”俨然是这座城市的“重要精神财产”。
　　夜晚入住的城山观光酒店，独踞于山巅。城山不高，海拔仅107米，不过，在面向都市的“萨摩之汤”风吕，可一边泡温泉，一边俯瞰月色下的鹿儿岛市和樱岛夜景。在鹿儿岛人心目中，城山向来是悲戚之地，在“西南战争”中节节败退的西乡隆盛，曾退守于城山的隐秘山洞之内，最终羞愤自尽。今日的城山，长满葱茏的亚热带植物，掩映着苍老的史迹，漆黑的山洞犹如狭长的时空甬道，老人们津津乐道西乡和大久保的恩怨情仇，这本不奇特的景致，却因人所倾注的感情，显得格外深邃。

樱岛，活火山下的摇滚
　　樱岛，是日本最活跃的活火山。它的形象，完全不像其名字那样的绚烂多姿，在鹿儿岛码头搭乘渡轮前往，从船上望去，它仿佛是个放荡不羁的巨人，仰面朝天卧在汪洋之上，时而还从口中吐出巨大的灰白色烟圈。尤其又逢了个乌云压顶、大雨瓢泼的午后，庞然火山酷似蛰伏于地狱中的恶魔，于阴霾的天气中露出了可怖的背影，而我们的渡轮仿佛是行驶于奈若何上的一叶扁舟：地狱，近在眼前。
　　樱岛火山已经持续活动，不间断地喷发了13，000多年。黄昏时分，踩着火山灰，登向半山腰的“汤之平”展望台，瞧着四下寂寥无人的情景，以及树丛中残留的大片房舍遗骸，令人徒感路途的漫长，并且，生与死竟能如此接近。96年前的“大正喷发”，火山迸发出将近32亿吨的熔岩，将山腰的村庄和海水一并吞没，给樱岛留下个残破的剪影的同时，也在樱岛和大隅岛间架设了一道“熔岩之桥”，使得樱岛成了一座半岛。在展望台向东眺望，两岛连接之处如迤俪的飞龙。岛民忌惮火山暴怒的威力，搬出了“大正喷发”的地域，但望着火山岩上郁郁葱葱的松林，不禁令人敬畏大自然顽强的生命力。
　　樱岛火山最近的喷发很活跃，一年半以前火山口喷溅出一道高达4000米的有毒烟柱，随风飘散的火山灰，甚至落到了鹿儿岛市区人家的阳台上。樱岛向来扮演着五味杂陈的角色，既如贝多芬的《英雄》交响曲那般豪气万丈，又似莫扎特的《安魂曲》那般悲戚哀婉，是鹿儿岛风景的重要标签，也是当地居民生活的最大隐患。樱岛火山的观览方式无疑透露出典型日本式的谨小慎微：不可亵玩，只可远观。可是，面对大正年间遗留下来的大量火山岩石，日本人又表现出天性中极致天真的想象力，濒海的空旷地带，成了艺术家陈列火山岩雕刻的展台。5年前，生于樱岛的摇滚歌星长刚，将7万名歌迷带到了这个出产世界最大萝卜和最小橘子的火山岛，引吭高歌了近9个小时。这段往事，樱岛居民至今仍津津乐道，那不可思议的神奇场面， 也许正是樱岛火山孕育的独特气质所致。

雾岛，龙马与龙的“温泉蜜月”
　　到雾岛之前，我特意观摩了《龙马传》—那是由福山雅治主演，今年日本最炙手可热的大河剧。巧的是，在我搭乘的雾岛观光巴士上，后座的两位女士正用语调热闹的日语，如数家珍地讨论着龙马与龙生前的故事。
雾岛，这个与宫崎隔高千穗峡峰相望的小城，被活火山群落和茂盛的森林紧紧相拥。依山而建的牧原町小镇，四处蒸腾着袅娜的云烟，镇上各种别致的温泉旅馆更是层出不穷。这里是坂本龙马的疗伤之地，也是龙马夫妇进行“日本最初的新婚旅行”的场所。石坂川沿岸密林中的盐浸温泉是龙马夫妇曾经共浴的温泉，据说在此停留10日后，龙马在京都寺田屋受的伤，竟然不治而愈。如今，盐浸温泉和和气神社等“龙马史迹”，已经成为雾岛最具人气的游览胜地。
　　雾岛也被称为“日本创国神话的舞台”，流传着天神琼琼杵尊为了建立日本而降临高千穗峰，并将从天上带来的宝剑“天之逆矛”插于山巅之上的故事。夕阳西下十分，我们来到供奉琼琼杵尊的古神社—雾岛神社，神社始建于公元6世纪，后毁于雾岛连山喷发，如今所见的神社是由萨摩藩主岛津吉贵修葺而成，建筑群沐浴在和煦的暮色中，簇新红漆显得格外耀眼。前来祈福的游人渐渐散去，回首相望，神社背后的森林早已沉入寂静的黑。
　　夜幕降临雾岛时，是走入森林深处泡温泉的最好时机。这个隐匿于竹林里的“绿溪汤苑”，是日本少有的穿衣混浴式温泉，也是当年萨摩藩主岛津家的私人温泉。在岩崎酒店内换上浴衣，乘坐酒店的汽车，一头扎入伸手不见五指的森林，只闻溪水声渐行渐响，便知温泉已然近在咫尺。“绿溪汤苑”是由沿溪的八个温泉组成，走近便能闻到空气中的硫磺味儿，在袅娜水雾之中，静赏红枫与绿竹构成的曼妙画卷，此等意境实在难能可贵。当我用足尖轻触清澈的溪水，惊奇地发现这清幽溪水竟也带着丝丝暖意。当晚，与我同享“绿溪汤苑”的只有一对母子，耄耋之年的老人同我相谈甚欢，聊到了温泉的疗效，还有母子俩从大阪来到国境最南端鹿儿岛的一路趣闻。告别的时候，我特意向老人打听不远千里前来泡汤的缘由，她莞尔一笑，语气平缓地答道：“这里有坂本龙马和龙泡过的温泉。”

下榻
城山观光饭店
地址：鹿儿岛县鹿儿岛市新照院町41番1号
电话：0992242200
网址：http://www.shiroyama-g.co.jp

雾岛岩崎大饭店
地址：鹿儿岛县雾岛市牧园町高千穗3958号
电话：095784888
网址：http://www.iwasakihotels.com

长崎，日本的“西洋镜”

　　从一座城市的味觉中，即能看出它的个性。长崎的味道，有些复杂。你不但能品尝到从葡萄牙传入的“卡斯太拉蛋糕”—这种蛋糕底部撒上砂糖的点心，自16世纪起便是长崎的名产之一，还能领略诸如“东坡肉馒头”和“炝烹什锦汤面”这样的中国风味。而我到长崎的第一餐，竟然是个头巨大的佐世保汉堡包。
　　长崎，这个地形有点像圆形剧场的九州最西端城市，江户幕府实施闭关锁国政策时，是日本能进行对外贸易的港口，来自中国和荷兰的商船往来其间。长崎，是日本的一面“西洋镜”。

1000万美元的夜色
　　如果你想要一个完美的夜色，长崎定是能满足的，而且，据说它价值1000万美元。
　　长崎县的末安小姐，在Garden Terrace酒店的西餐厅里对我说：“稻佐山的夜景不似东京大阪，远处山上点缀着的灯火与海港里的船只交叠，充满层次感吧！”“而且很安逸。”我补充道。明星建筑师隈研吾设计的酒店，好似一块米色的积木垒在半山上，所有的房间都可以看见稻佐山的夜景。在浴缸里盛满水，打开窗帘，长崎的夜色就此弥漫开来。这是九州之行的最后一个夜晚，窗外的海港、酒店的露天泳池、圣诞树、空气中的雏菊味道，让心从那么多天的和式气息里又慢慢收了回来，回到真正的都市怀抱。
　　长崎是海港城市，而除了海，城市里还有延绵的坡道。在长崎的每一晚，都住在山坡上。弓张丘的景色，因为有海的点衬，好似另一个圣托里尼。这里，还是日本吗？
　　这种疑问，在豪斯登堡尤为强烈。刘部长，来长崎已经17年的台湾人，用他的话说，豪斯登堡就是一个收门票的小城镇。这里有城堡、宫殿、花园、运河、街区，它原本就被设计为人与自然和谐相处的社区，如今变作了长崎的主题乐园，远看，就是一个道地的荷兰小镇，原封不动地被搬到了九州。
　　夜里的豪斯登堡，灯光是主角。草坪上铺满着蓝色的星星点点，南瓜马车与公主，灯一灭，便会消失。你难以想象灯光可以变换出如此多的场景，这个地方，多么适合热恋的情侣或者童心未曾泯灭的人来。站在真实再现了荷兰贝雅特利克丝女王行宫的豪斯登堡宫殿外，听欢快的一曲《Dancing Queen》，看灯光变幻出不同的童话情节。而这个宫殿，外观与海牙的那一座，分毫不差。宫殿内的穹顶上，是全日本最大的壁画，荷兰画家Rob Scholte率领40多名画家，历时4年才完成。

东方禅意与西式浪漫
　　长崎县，实在无法用单一的特征来描述。
　　在长崎市寺町，隐居着日本最古老的黄檗宗禅寺。大约1620年，中国明朝的商人开始来往于长崎，渡海而来的中国人为了祈求航海安全，开始在本地修建佛寺。1654年，经建造兴福寺的中国僧人逸然再三邀请，63岁的高僧隐元从厦门东渡日本，担任寺院住持1年，后来面见当时统治日本的幕府将军，获得山城宇治（现属京都）的封地，从此在日本禅宗中开辟黄檗一派。而长崎兴福寺，也一度成了日本南方的禅宗中心。如今的兴福寺躲避城市尘嚣的最佳去处。大雄宝殿里摆放着清朝从上海运来的琉璃灯，而大殿背后又是日本风情的庭院。不远处，当年悬挂着鱼板的厨房，现今成了接待访客的茶屋，你可以在此品尝到住持精心制作的茶点，主持世代相传隐元隆琦禅师的茶艺，相较其他茶道宗流，抹茶的口感更为醇厚丰盈。
　　相比寺庙经久不衰的香火，基督教在日本的发展坎坷得多。1587年，丰臣秀吉下达取缔基督教的禁令，之后的德川幕府也持续着禁令。1868年明治维新开始，禁令解除，从法国前来的神父，在长崎的大浦建了天主教堂。最初，日本国内仍没人敢公然谈论基督教，但两位神父坚信信有隐姓埋名的基督教徒生活于长崎，一直坐在教堂等候，足足过了一个月，才有几个神情紧张的农民来敲门。如今，坐落于南山手町的这座天主教堂，是日本最古老的木结构哥特式建筑，门前的圣母像庄严优雅，教堂内最精美的是140年前的法国制彩色玻璃窗，打开窗户，望见成群的日式建筑，很容易让人产生时空的错置感。
　　大浦天主教堂不远处的树林里，另有一处欧陆风情的“世外桃源”—格拉巴园，主人托马斯·格拉巴在长崎开港不久那年来到了这里，设立格拉巴商会，在幕府末期的激烈变革中，帮助伊藤博文、岩崎弥之助等有志之士从这里走出国门，相传格拉巴夫人房内的密室，坂本龙马也曾在此躲藏。然而，当历史退出舞台，这里俨然成了一个充满浪漫情调的花园，在日本第一家西餐厅“自由亭”的二楼喝杯咖啡，吃一块“卡斯太拉蛋糕”，或是换上浓郁西洋风情的服饰，想象着旧时贵妇的姿态在园内散步，还可以学着日本少男少女们的天真劲，触摸下花园地上的两块心形石头。

闲适精致的滨海生活
　　由208座大小岛屿组成的“九十九岛”是九州西北部的国立公园。搭乘珍珠女王号，可以欣赏到佐世保到平户延绵25公里的海域。大大小小的绿色岛屿如翡翠般散落在海面，间或会有人骑着摩托艇做出各种高难度动作，为游轮上的观众免费表演。也有人喜欢安静，坐渔民的船进来，选一个小岛，垂钓一整天，待打鱼的要回去了，再搭他们的船回去。
　　九十九岛码头边的“海闪闪水族馆”里藏着全日本最大的蝠鲼，也有小到仅指甲盖一般大的剧毒水母。最讨人喜欢的，还是非海豚莫属，它们在九十九岛湾大水槽里快乐表演，乖巧得让人不忍它们如此“劳累”。
　　粉色珍珠代表最佳成色，想不想试试？在水族馆里还可以自己挑选一只蚌，自己掏珍珠出来。日本人用心于细节，掏珍珠这种简单的手艺都被安排地如此细腻。而在长崎市Best Western酒店的餐厅“活鳞房·仁”，还有师傅认真地手把手教你做寿司手卷。师傅可以把饭团捏成熊猫状，或者将鱼籽一个个嵌在饭团上。在云仙美术馆，师傅教你把玻璃熔液烧得滚烫，然后按照自己的创意制成玻璃工艺品。所有的一切，看似简单，却难以简单。我在九州学到的手艺，成品的好坏绝不是关键，潜心的过程，细腻的手势，终于让我明白专注于某一件事情的快乐。这份气定神闲，值得心性焦急的人们反省、借鉴。

岛原，满城清泉
　　以丰富泉水闻名的岛原市，一切都与水共生。
　　长崎市的老伯驾车两个小时到岛原速鱼川取涌泉水，这个小城，到处都有泉水涌出。沿着并排民居而设的水渠，又名“鲤鱼乡”，水中悠游着大红锦鲤，而水清澈得几近透明。
　　难以忘怀岛原涌水馆，这栋优美的传统日式民居，也是利用泉水来设计的宽广庭院，每个人都可以步入其中，静静打探。你可以想象自己在门口鞠个躬，说一句“打搅了”，若已获得授权，可在此小住一段。这个庭院，有自由得肆无忌惮的锦鲤，还有满池的泉水。而屋子，好像驾在水上。做点什么好呢？院子里有乖巧的秋田犬流露出眷恋的眼神，满院子绿意盎然，干净得不染一丝纤尘。也许，可以来这里写作，心可以透彻得如这小城的泉水。
　　如果不爱拿笔杆子，嫌闷，可以跟隔壁院子的婆婆学习怎么做冻糯米团，糯米做的小丸子用泉水来煮，淋上蜂蜜，甜而不腻。凡是糯米爱好者，可以去附近的“御杂煮”尝尝大杂烩煮年糕，绝对是糯到彻底。或者是去温泉饼店，尝尝刚刚用铁板夹出来的温泉面饼。总之，一切美好的食物，都会用到这里的泉水。

与美国总统奥巴马同名的温泉小城
　　去往小滨，左边是山野和梯田，右边是曲折的海岸线。同熊本阿苏山一样，这一程也是日本哈雷一族最喜欢的自驾线路。小滨背依云仙岳，面朝野母半岛，所处的狭长橘湾向来以夕阳美景和食盐泉闻名，在滨海之处更有日本最长的足汤（全长105米），相传庆安年间（1648-1651年），一位游方郎中在此发现了温泉水的治疗作用，之后小滨的足汤场便被逐渐开发，成为深受追捧的温泉之城。
　　2008年，奥巴马竞选美国总统成功后，这个在日语里和“奥巴马”同音的滨海小城，迅速找到了自己的宣传新定位。奥巴马在选举获胜后，向日本民众说的第一句话，便是想去小滨逛逛。如今，在你“涉足”海边最长的足汤之际，不仅能欣赏橘湾的瑰丽美景，享用这里的麦酒和温泉鸡蛋，还能够买到印有奥巴马卡通人像的毛巾。在足汤前方的小广场上，时常会有民间和学校的乐队排练和演奏，每逢新年，全日本的烟花师也会聚首小滨，此时，小滨的海岸便又幻化成了五彩缤纷的“花火海洋”。
　　“云仙地狱”不是地狱，而是日本著名的温泉地。云仙一度被称为“时尚人士之城”，明治时期，因作家肯普费和西博德在著作中向欧洲读者介绍了云仙，这里成为欧洲游客和住在上海的外国人的避暑圣地。在云仙温泉地区，散布着30多个温泉，而云仙地狱则是独最具特色的。被云仙地狱充满刺鼻硫磺味的雾气包围，仿佛真地闯入地狱的感觉。蒸气从红色或黄色的地面喷出，呈现出一片奇特的景色。在最为绮丽的硫磺地中，树着一块木牌，上面写着“大叫唤地狱”的字样—据说游人看到此处散发的蒸气和喷射的水柱后，都会情不自禁地大喊“好棒”，因而得名。
　　在小滨的福田屋，末安小姐帮我穿上了主人精心准备的和服，晚饭时，我倒了杯清酒来敬她，从心底里感激这趟美妙的旅行。晚饭后，摄影师半夜跑出去买酒，忽然又折回，带了相机再出门。在上海的夜里，我看到这样的一张照片：安静的街道，树枝上凝结着晶莹的露珠，远处，星光点点。

佐世保汉堡包 LOG KIT
地址：佐世保市三浦町21－1
电话：0956229000

下榻
弓张丘饭店
地址：佐世保市鹈殿越町510
电话：0956260800

GARDEN TERRACE NAGASAKI HOTELS RESORTS
地址：长崎市秋月町2-3
电话：0958647777

福田屋
地址：云仙市小滨町云仙380
电话：0957732151

长崎 SKY HOTEL
地址：长崎县长崎市江之浦町440-1
电话：0958616411

日本九州七县旅行攻略

交通
到达：由于九州地势复杂，如果要走完全部7个县，从福冈或鹿儿岛入境最佳。上海、大连、香港、台北每日均有航班直达福冈机场。上海到鹿儿岛机场每周三、六有航班，香港至鹿儿岛的航班则在每周一、二、五。
航空：东方航空和香港航空开设飞往鹿儿岛的航班，中国国际航空、东方航空和南方航空则有从北京、上海和广州出发，到达福冈机场的航班。
新干线：九州的新干线全线将于年内通车，现在可以体验鹿儿岛中央车站到新八代的“燕号”新干线列车，然后换乘特快“燕接力号”列车到达熊本。

美食
拉面之旅
久留米拉面是日本猪骨拉面的根源所在，如今九州的猪骨拉面各县各具风味，福冈的拉面以汤头浓厚著称，尤以“一风堂”的咸味汤头和“一兰”的甜味汤头最受欢迎。鹿儿岛的猪骨拉面汤头比福冈较为清淡，但会以炒素菜搭配底料，而搭配的叉烧为当地特产的黑猪肉。熊本则是中国著名的“味千拉面”的故乡，熊本拉面的口味介于福冈和鹿儿岛之间，而当地最有特色的是“太肉拉面”—不同于传统拉面的叉烧肉，太肉拉面所用的料是一整块大肉。

福冈博多五行拉面馆
地址：中央区今泉1-18-26
电话：0927354152

福冈天神一兰拉面馆
地址：中央区天神1-10-15
电话：0927365272

福冈一风堂拉面馆
地址：中央区大名 1-13-14
电话：0927710880
购物
福冈天神地区
被称为九州第一闹市的天神地区，百货大楼和时装商铺鳞次栉比，还有众多的餐馆和饭店。白天在此购物，夜晚则饱尝各式美食。到了周末，这里还是吸引许多来自九州各县游客的信息发送中心。这里有天神地下街、岩田屋、大丸、三越、PARCO、VIORO、IMS、LOFT等百货商店，天神地下街有一家HELLO KITTY专卖店，价格经济。还有游客到日本必然要光顾的松本清，经常在周末和日本的节日期间进行促销活动，IMS地下二层还有FANCL专卖店。

福冈博多区
博多运河城是一家大型综合商业设施，每天有许多客人来此购物、观光。这里不仅有高级酒店，还有拥有13间放映室的影院、剧场、以及受欢迎的餐馆和时尚流行商店等，满足人们吃、看、玩等的多种娱乐需求。