瑞士时间     接壤五个邻国，说四种语言，有三种截然不同文化，如此微妙情境，瑞士究竟为世界制造了什么？兄弟般的爱、数世纪的民主与和平、人类可能有的天堂生活，以及咕咕叫的精美钟表。 日内瓦的小世界 三分之一外籍人士，世界组织云般聚集，守住山水和传统，不靠高楼幕墙造势，日内瓦是座真正虚怀若谷的国际化城市。     落叶如金，日内瓦湖畔（Lake Geneva）冬意渐浓。     世上最大喷泉(Jet d’Eau) 歇停了擎天水柱，在等明年春天；斑驳古墙静谧无语，在等12月12日的登城节(L'Escalade)；国际红十字博物馆（Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge）矗立山丘，在等一次大修；万国宫（Palais des Nations）旗帜飞扬，在等又一场重要会议；英国花园(Jardin Anglais)里的大花钟，指针游走，在等又一个整点到来。     一位男子手握日内瓦地图，坐在圣彼得大教堂（Cathédrale St-Pierre）台阶上发呆，他在等谁？ 时间旅行者的手表     罗讷街41号，看起来与一百五十多年前并无二样，想进入其中，必须是百达翡丽（Patek Philippe）真正拥蹙，还要经过保安允许和两道防弹巨门，一道完全关闭另一道才开启。     门的里面，是铂金、黄金、玫瑰金、白金、钻石、宝石、珐琅、珍珠贝母，经由设计师、钟表师、金匠、表链匠、雕刻家、瓷画家以及宝石匠心血构筑的时计王国。     源于1839年，制表工序全部在日内瓦原厂完成，波兰人百达（Antoine de Patek）与钟表师翡丽（Adricn Philippe）合力开创的珍贵品牌改写了钟表历史，例如表冠上链以及调较装置；是瑞士现存惟一一家完全由家族独立经营的钟表制造商，也是全球众多品牌表中惟一一家全部机芯获“日内瓦优质标志”(Geneva Seal)的品牌，精确度记录从未被打破过，一款百达翡丽表从设计到出厂至少需要5年的时间：4年研究设计，9个月的生产，3个月的装嵌及品质监控，即使一个仅三毫米的侧机芯，也要12位工人经过30多道工序才能完成，而这一切不借助任何先进科技，只靠双手、双眼和内心，他们不断重复着前辈的工作，并以此为荣；如果定制，时间更长，百达翡丽始终保持着每年只手工制造一只表的传统。要拥有这只表，唯有耐心等待8至10年时间。1933年，百达翡丽为美国一位银行家特制了一款可显示月份、日期、日落日出等24种时间的腕表，甚至还包括纽约市任何一个晚上的星辰与月亮盈亏图。这只表历经3年设计，5年制作，当时售1100万美元，如今无价之宝。     我和几个游客在百达翡丽博物馆（Patek Philippe Museum）外等开门，午后长街，日光温暖，骑士之剑与卡勒多拉巴十字架组成尊贵徽记，日内瓦???钟表制造业的古老精神传承至今，令人肃然起敬：将技术完美成艺术，一只表里也能藏下天堂。     自16世纪起的两千余件非凡时计、自鸣装置、珐琅彩绘，巧夺天工，美轮美奂；古老制表工坊、稀世典藏，以及包括维多利亚女王在内的客户订单，穿越欧洲钟表业五百年风雨和世界顶级制表商170年历程，与我寂然相对：十九世纪制造的百达翡丽表，尽管轮轴末端已在轴承上转动了逾120亿次，但依然精确得令人称奇；鹅蛋形金瓷八音盒，绘着飞翔的天使，每到整点红蓝雀鸟便蹦跳出报时，高歌一曲《为爱牺牲》，两百多年前手工镶嵌的羽毛根根鲜亮。     戴安娜王妃曾想为男友赠送的百达翡丽绝版古董表专程去趟南非，寻找可以匹配它的木表盒；美国汽车大王也曾为了母亲的大寿，请百达翡丽设计一款打簧表将其最听爱的摇篮曲奏出……多少生命走到尽头，只有时间继续前行，多少财富过眼云烟，只有小小钟表传世永恒，它收藏的并非时间，而是对时间的敬畏，记住百达翡丽的名言：没有人可以真正拥有它，不过是下一代的保管者而已。 公主深爱之地     1898年9月，比现在早一点的季节，奥地利皇后伊丽莎白也就是著名的茜茜公主，悄悄化名住进日内瓦美岸大酒店(Hotel Beau Rivage)，此行为了一块手工定制手表，并准备与随从继续瑞士的旅行，乘船去往蒙特勒。     美岸酒店的大堂气势依旧，喷泉汩汩，它若有记忆，定能从众多尊贵常客中想起神秘的这一个：她60岁了，终日玄衣黑帽，被饮食和体重困扰，丈夫的背叛以及丧子之痛令童话不再，只有瑞士山水能暂时安抚疲倦的心；她总是远离人群，拜访锡永古堡（Sion），深入格莱恩小村（Glion），或去伯克斯（Bex）远足，在湖上泛舟。     那天午后一点，茜茜公主离开酒店，步行去湖畔搭乘蒸汽轮，她厌恶游行般的排场，珍惜做回普通人的片刻，让仆役们先行坐火车到考克斯（Caux）等待，只留女侍陪自己。时间尚早，她们在长椅上坐了会儿，然后沿梧桐浓荫散步前往码头。     这时候，一个年轻男子突然撞倒茜茜公主，她被扶起走向甲板时不解地问：“他想干什么？为了我的手表么？”几分钟后，她倒下，生命如同一只小鸟，从体内飞升离去，以她一直向往的方式告别：迅速、悄然、远离家庭、没有恐惧、融入山水自然。     医生在茜茜的手臂上发现了一只刺青图案：小小的想远行的船锚，而我在酒店一隅发现了她用过的银刀叉、她的麻纱白帕、她的帽子和她一小截裙裾。许多人来到美岸，只是为了能看一眼关于她的小博物馆，在她住过的套房留宿一夜，他们深爱着这位公主，如同她深爱着这里。     窗幔高悬，缀满洛可可式柔美花草；红丝绒睡榻边立着安抚幼狮的英雄，细腿梳妆台边空无一人，却藏了IPOD接口，轻轻触摸液晶屏，一切尽在掌控，公主的话句句在耳：“瑞士的人民哪，你们的山是如此美丽，你们的表真准时。但对我们来说，复仇之心又是如此危险”——于是知道岁月如河，一百多年后的世事已变，一百多年前的风景庆幸还在。     推窗远眺，烟波流转，一群水鸟轻盈掠过，“活在日内瓦，活在当下”，据说是世上排名前二的人生美事，它们或许比谁都了解。 共和国的敌人完蛋啦     日内瓦大学（UNIGE）林荫幽深，金黄遍地，各色男女或坐或立，以手托腮，正在全神贯注下一盘巨大的国际象棋。不远处，威廉?法瑞尔、约翰?加尔文、泰奥多尔?德贝兹和约翰?诺克斯站在百米石墙上颌首不语，侧畔镌刻日内瓦格言：“黑暗过后是光明（Post Tenebras Lux）。”     16世纪宗教改革期间，日内瓦曾占据重要地位，是加尔文主义的中心，深深影响了欧洲历史进程，为此引起罗马教皇强烈不满，并受到邻近萨瓦王国（Savoia）卡洛?埃曼努埃莱一世的觊觎。1602年12月11日冬至将近的深夜，寒冷、漫长、无月，他们向日内瓦发起了突袭，以为能迅速登上城墙一举拿下。     未料到守防的卫兵并非想像中躲在暖屋中烤火，他们正尽职巡岗且及时发现了敌情，被杀之前，卫兵拼死向全城百姓发出了报警信号。从睡梦中惊醒的日内瓦人全城出动，一名身着睡袍的妇女甚至端出夜里煮着的热汤，从城墙倾倒而下杀敌。     和平和尊严不是靠苟且偷生赢得，况且他们还能在寒夜里有守住寂寞的坚忍之心，闭门精工细作一只小小时计，这样的民族永远值得炫耀它的胜利。     日内瓦的商店和超市已经开始售卖这一季才有的巧克力锅了，每家每户都会买上几只，装满糖果，在“登城日”那天盛装出行，高喊：“共和国的敌人完蛋啦（ Ainsi périrent les ennemis de la République）!”然后小孩忙不迭地将锅敲碎，塞进口中。     我的当地朋友真心自豪，她刚花了上千瑞朗置办了一身中古时代女子装扮，全手工开司米的，并以日内瓦为傲；还特地拉我到火车站附近的贡纳旺大饭店（Hotel Cornavin）门口，翻开《丁丁历险记之卡尔库鲁斯案件》，比照漫画和建筑实际的模样。有许多像我们一样狂热的丁丁迷，甚至专程过来，要求住进实际并不存在的4楼122室，找到蛛丝马迹。那里倒是有一口大钟，钟摆世上第一长，登临楼顶仔细端详，碰巧能望见日内瓦老城迷人天际线。     而另外一个日内瓦人，让-雅克.卢梭(Jean-Jacques Rousseau)，此刻正面朝湖水，端坐巴尔克岛，手持一支羽毛笔想为这里写点什么。他是宗教改革时从法国逃过来的清教徒的后代，却因批评新教教义和政界人士，生前被议会剥夺了“日内瓦公民权”。     卢梭对日内瓦既爱且恨，日内瓦也对卢梭感情复杂。老城市政厅附近的格朗大街40号，是他的诞生地。我从这里出发，沿石硌小巷前行，一路小教堂、花店、老宅、古井、旧粮仓、可直接饮用的喷泉，人们坐在圆顶镇小广场（Place du bourg-de-four）喝咖啡，眯眼享受落日最后的余辉。     一个姑娘从老店Rohr探出身，端一盘手工松露巧克力让我尝上一颗，它们统统做成方状，是日内瓦老城特有的黑方砖巧克力。喔，入口幼滑，如坠云端。     她指指脚下的路让我看——全部由黑色方砖铺就，自中世纪保留至今，破损处悉数用LED材质方砖补上，于暮色四合中熠熠发光，世上你能想到的各种语言，都在上面用心写着，它们言简意赅却深情款款：“Hallo”、“kiitos”、“谢谢”、“a bientot”、“再见”…… 　 瓦莱州，阿尔卑斯之心 　　瑞士西南部的青山翠谷，以马特宏峰为地标，即使冰川横贯大雪漫天，也阻挡不了群山壮美。凯撒大帝曾是这里早期造访者，不知他可否打包带来了自己的滑雪板？     对真正的滑雪爱好者来说，采尔马特（Zermatt）火车站就是他们的麦加。     我从红皮车厢里钻出，已有马车和迷人的山间木屋站外迎候。一如既往，这里遍布瑞士军刀、雪绒花、牛铃和鲜艳秋海棠；而一年一度的雪季，让平日里寂静的山城瞬间膨胀，到处是五彩雪服和闪亮雪板，人们擦肩而过，望一下彼此的“利器”，眼神仿佛暗号。 只等一场好雪     JULEN雪具店地下一层，店员正在帮我热火朝天地选单板。我看中一款今年新上市的Burton，1600多瑞朗，他却不置可否，问我现在水平如何。     “双板已经开始尝试黑道，单板刚刚起步。”     “那这款有点过了，不单是价格，更主要它是为专业级别设计，材质较硬较重，对入门者来说太难掌控。”他抽出一张NITRO的：“立起来放在身边，高度到你下巴之下最为合适。”     我比量了一下，他点头：“嗯，不错。这是去年的限量版，单板高手CHERYL MAAS设计，现在400多瑞郎，三折都不到，你可以考虑。”     即便采尔马特是传说中名流和时尚滑雪者的天堂，“贵”也永远不会成为这里的信条。每年雪季开始，马上又会遇到圣诞，总有大量优惠给出，折扣惊人。随便在街上拉一个当地人，都能成为好教练和好参谋，很快地，我就在店员指导下给自己置办了单板、雪鞋、固定器、雪镜和头盔，全部加起来还不到原先看中的那张新款单板的价。     付账时他指给我看贴在收银机旁自己的小照片，全副武装，神兜兜地飞在空中，背后是闪着银光的马特宏（Matterhorn)：“只等一场好雪了，不是么？” 时间被遗忘的马特宏     山区的凌晨，月光清冷，已经有很多像我一样的人，包裹成熊的模样，等在山区齿轮火车中心站（GGB），呵出的白气像飞旋而出的云，人们相视而笑，却没半点喧嚣。     第一班齿轮火车载满雪具，吱吱嘎嘎地上路了。车窗外，是寂静的山谷，木头屋子在黎明前沉睡，宛如童话。透过树丛，月光笼罩下的马特宏越来越近，它特有的三角锥冰峰如圣碑般立于群山之首。     在山顶的格拉戈纳特（Gornergrat），手捧一杯热巧克力眺望，看晨光渐起，看天际线由绛紫转为绯红，又由绯红变成金红；这一刻，云海翻滚，天地壮美，马特宏顿时辉煌。这座阿尔卑斯山脉最高峰，海拔4807米，于瞬间震撼人心。     日出之后，阳光温暖，木条长椅躺满了晒日光浴的人。上一回是哪年哪月？也躺在这个地方，与马特宏峰遥遥相望，时间被遗忘，如同脚下亿万年的冰川，它一直在流动永远在变化，看不到，不代表没有发生。下一回又是哪年哪月？我们会不会再来？它们会不会还在？ 采尔马特的自然年轮     在成为全世界富人的冬季滑雪地之前，采尔马特就是个阿尔卑斯深山里的小村落，大雪封山的日子，食物和取暖燃料都相当拮据。自上世纪60年代大规模的滑雪度假风行后，这里迅速发展，拔地而起高档旅店和餐馆，车站也加盖了好多，更有国际一线奢侈品牌蜂拥进驻。     每天迎来送往世间无数客，看惯银钱流进流出，采尔马特难能可贵依然保持淳朴民风。整个镇子只有一条东西向的大街，长不过1公里，宽不过400米，步行10分钟便能到头；名贵汽车在这里毫无炫耀的资本，它们是被严格禁止的污染源，只有电瓶车和马车可以进出；钢筋水泥高楼不被山区人接受，他们仍然坚持用原木和页岩打磨成的石板平瓦造房，建筑物的颜色会随雪水、阳光、苔藓、雨露变化，成为历史的年轮，坚固温暖的特性却永远不会改变。     土拨鼠开始往洞里藏坚果的季节，人们也忙着储存过冬的木柴，将腌肉一串串挂起风干切片，奶酪火锅(Fondue)和烤芝士土豆(Raclette)是餐桌上永远的宠儿。小小的采尔马特共有17间倍加推崇的餐厅，美食指数超过200点，达到米其林一星的等级，难以置信！这些餐厅有的在酒店内，有的独立经营，也有的靠近雪道或立于山巅，无一例外的是，它们全部秀色可餐，望出去都有无敌景致，随便一眼即可入画。 雷德拉帕的田园牧歌     雷德拉珀（Riederalp）是个极小的山村，从采尔马特过来，得转了火车再转缆车。     每到这时，我便由衷佩服瑞士人，他们在极其复杂的山地之上建立家园，每处细节都打理到位，整葺得如同园林；他们是“人定胜天”的坚决贯彻者，不让身形被环境所累，即使住在陡坡，也完全不必担心出行，或者想着背弃家园，有货人两用的缆车，时间和线路环环相扣，连接各个山里村落，走出门外咫尺便是，不费吹灰之力。     因特网络覆盖群山，太阳能和风力发电提供了新型能源，雪山泉水被巧妙引入灌溉，改变恶劣条件为我所用的同时，他们顺应自然，拒文明的糟粕与千里之外，乍一眼望过去，还是田园牧歌模样。     所谓雷德拉珀“小”，说的只是它的常住人口数量，空间却天宽地阔，可以在山坡上尽情打滚，也不用担心被人笑话，很可能方圆数里看到我的，只有默默吃草的牛马。偶尔远远走过来一个人，却是问路的——喔，原来他也不是本地人，是像我一样为了阿莱奇冰川（Aletsch Glacier）跋涉至此的徒步者。     我们在阿莱齐森林（Aletsch Forest）出没，沿着冰川的走向，向雷德福卡（Riederfurka）进发。山峦起伏，苍莽一片，欧洲最大的冰川绵延二十多公里，落满雪花，于深谷中发光。那里冰封着亿万年的秘密，而过去的150年中，它的面积缩小了三分之一，厚度减少了一半。     如果人类再不做些什么，2025年后“阿莱奇”这个名字将从地图上彻底消失，成为雷德拉珀永远的记忆。 　 少女峰地区 纯净如昔           　　自从托马斯.库克(Thomas Cook)挥师瑞士，野山莽原被缆车和铁轨逐一驯服。“恶魔”、“少女”和“僧侣”，三座雪峰里到底是什么？想象力难以到达的地方，竟有人类踪迹出没。     瑞航空姐艾瑞卡(Erika)环球飞行了大半辈子后，决定回到故乡少女峰地区（Jungfrau Region），我问为什么，她闭上眼睛深吸了一口山间清冽空气：“天堂。” 邂逅长“翅膀”的人     站在牧场般辽阔的因特拉肯中心公园（Interlaken Central Park），抬头能望见终年积雪的少女峰。这时从高空不断落入眼帘的，并非飞鸟，而是长了“翅膀”的人。     艾瑞卡幼时，因特拉肯便已繁荣，她祖父母在城里开了理发店，春夏总是很忙，除了本地居民光顾，更多的是外国游客。现在这座山城成了世界极限运动爱好者最向往的地方，他们花样百出：跳伞、滑翔、蹦极、溯溪……     因特拉肯的兴盛，缘起19世纪60年代托马斯.库克向瑞士的战略大转移，这个近代团队旅游业的鼻祖，因为无法从苏格兰铁路那里得到团体优惠票，一怒之下说“组团去瑞士！”老头当时只想募集25个人，结果出发时已有130多人；旅行至半途，又有63人加入，浩浩荡荡人马此行目的地：少女峰地区。     恰巧旅行大军中有几位个性独立，偏好舞文弄字的小姐，把沿途风光和经历写成了书，譬如吉蜜玛.莫里（Jemima Morrell），她描绘进山的小道“窄到只能容一头骡子通过，仿佛巨大峭壁上切出的一道裂缝……”。要知道那可是维多利亚时代，别说女人，就是男人也很少涉足如此景致，这些文字简直致命诱惑，很快在贵族中掀起了“瑞士热”，他们春秋来徒步，夏天来避暑，冬天来滑雪，就把少女峰一带变作私人游乐场。     及至20世纪初，山地火车陆续开通了好几条线，交通愈加便捷，马克.吐温等大文豪先后造访，推波助澜；而源源不断由库克老先生带来的旅行团，磨练出今日少女峰地区接纳和满足潮般造访者的能力，井然有序，游刃有余。 挑战大自然的最高极限     “我是小姑娘时，因特拉肯街上走来走去的都是英国人；后来他们忽然消失，换作了美国人。取代美国人的是日本人，后来他们也消失，变成了印度和中国人。”     风和日丽的日子，人们在因特拉肯游湖、泡泉、做SPA、品葡萄酒、买各种奢侈品；当雪季来临就去穆伦（Mürren）住，那里离雪山更近，木屋客栈，出门就是滑雪缆车。艾瑞卡一家在穆伦也有一家理发店，冬天搬回去，更热闹有更多生意。     在因特拉肯西南方，河谷的尽头，便是穆伦，少女峰地区地势最高的镇子，遁世绝美，全部人口加起来也不到500人。     “回到穆伦让人心神俱宁。”艾瑞卡指给我看她们住过的山间老屋，沿坡势而建，屋边小菜圃，怒放着高寒地区的花；远山起伏，静谧一片，只听得到脚步和内心声响。     去往雪朗峰(Schilthorn)的缆车站就在村口。42公里长的壮丽雪道令人技痒，也令这个小地方成为国际冬季运动的圣地，1942年这里就已创立滑雪俱乐部，现在人们喜欢上了热气球，晃晃悠悠俯瞰阿尔卑斯壮丽山色。     有意思的是，来瑞士看少女峰的游客，往往到的是勃朗峰，站在它的角度才能看清全貌。60年代拍摄007电影《女王密令》(On Her Majesty’s Secret Service)留下的影棚，化身海拔2970米雪峰之上的皮兹格洛利亚(Piz Gloria)餐厅，也是阿尔卑斯山区最古老的旋转餐厅，360度全景，坐看艾格峰（Eiger）、门希峰(M?nch)和少女峰(Jungfrau)这三大著名山巅以及远近200多座山峰，包括铁力士山（Titlis）、勃朗峰（Mont Blanc）以及黑森林！     三座山峰的融雪汇成图莫巴赫瀑布（Trümmelbach Waterfalls）隆隆水声，冒险家们把它当成了大本营，用胆量和技巧挑战周边自然界的最高极限，攀岩、速降、皮划艇、悬崖跳水，纵情天地；瑞士提供了世上能提供的最安全的设施保证，他们无后顾之忧，玩得疯狂、刺激、不亦乐乎。 上帝眼中的景色     少女峰之所以有名，因为它是瑞士的最高峰，欧洲最高的铁路线经过一条长7.1公里的幽深隧道，穿过艾格峰和门希峰，到达门希峰和少女峰之间海拔3454米的山口。     在晴朗的日子，当列车一路攀升，能清晰看见上帝眼中的景色；当缆车无翼飞行，四望碧空，大团大团云朵漂浮侧畔，如入天堂。     一位老先生抱他的狗坐在我们邻座，他说它很乖，唯一爱好就是坐车看风景，于是他带它从因特拉肯出来逛一圈，日日如此。     这惊心动魄的旅程，不是为了转山祈福，不是为了膜拜神灵，单是想想人类如何凭智慧和双手实现，就已经五体投地。在没有路的地方开山，在没有山的地方架索，在双脚走不到的地方，带你飞翔；即使没有双脚，也想尽办法令你一路坦途到达山巅；他们甚至从少女峰腹中打一条巨大的冰洞，把深藏了亿万年秘密让你看——每个生命都应该有仰望天堂的权利，连小狗亦是；瑞士做到了，令梦想不再只是低微渺小的心愿。     每一年少女峰都会落雪，每一场雪都会封存一些故事，指尖触碰下的冰，是亿万年前的山河记忆，晶莹，纯粹，彻骨，难以置信但千真万确。 　 再见琉森           　　湖上的蒸汽船，山的齿轨小火车，雪线以上的苍茫，雪线之下的田园牧歌。天使以一束光指引：琉森，永远的瑞士之心。     琉森正在落雨，雨中的廊桥(Kapellbrücke)美得让人落泪。它有一百多个故事要讲，最近的那个发生在1993年，关于一座中世纪老桥如何传奇般浴火重生，整个琉森为它喜极而泣。     每次来瑞士，琉森都很难被错过，它就在地图的中心，是去往许多地方的中转枢纽，这确是原因之一，但更重要的，它有一种难以言传的吸引力。     如何形容呢？就像那种类型的姑娘：静若处子，不着一语，她抬眼望你，欲说还休的神色，只觉万箭穿心，要飞一般去往她的身边，无条件的，怎样都愿意。 红色小火车穿越“纳尼亚”     邓科马街边的石狮（Lion Monument）仍像马克.吐温说的那样，以“世上最哀伤、最感人的”姿势卧着，乐队广场（Kapellplatz）上的小贩却来不及想到哀伤，他们一早忙着出摊，卖起胡桃、花生和各色新年礼物。     有人在耶稣会大教堂（Jesuit Church）排演，为圣诞音乐会做准备，巴洛克穹顶精雕细刻，余音绕耳；我推门，信步而入，坐下听了好久，开始相信这世上或许真有天堂。     记得有一年，也是这个时候，坐齿轮小火车上山，脚下草坡青青湖泊点点，云上漫天大雪，恍若仙境里穿行。     那次还驾驭不了雪板，山顶车站里的先生便借了老式雪橇给我，用阿尔卑斯山区长成的坚硬木料刨成，自己拽着绳一路顺雪道而下，及到下一个山坡，有人从车站窗户里探出脑袋，热情招手，替我欢呼。     睫毛上结了霜，肩上落满雪花，透过团团白雾，看见又一列红色小火车笃悠悠沿着轨道开过来，仿佛《纳尼亚传奇》即刻上演。 聆听神的福祉     琉森城里的美人安吉拉.罗森加特（Angela Rosengart）刚去了外地，罗森加特博物馆里（Museum Sammlung Rosengart）里于是冷清了许多。好在外面正下着雨，好在墙上还有毕加索为她画的像，好在还可以抱着纸笔描摹两百多幅绝世珍藏，盘腿而坐，寂静欢喜。     整个琉森有那么多公园，那么多教堂，那么多博物馆，那么多喷泉和小广场，一路走过去，无人打扰，足够好好想通一场心事。     我的住处在湖堡大街（Seeburgstrasse）那一带，老房子临湖，烟波浩瀚，夜里星光漫天，晨起雾若未散去，蓝紫色，纱一般，即便什么不做，就那么立在窗前一整天，看着，船来船往，也是美的。     像发了一场梦，忍不住要问，在这个地球上，那么多的灾难和恐惧，地震、饥荒、洪水、战乱、污染、暴动、海啸，琉森该是受到何等护佑，可以福祉至此？ 　 瑞士资讯            抵达 瑞士航空 下榻 Hotel Intercontinental (日内瓦) 7-9 Chemin du Petit-Saconnex, CH-1209 Genève Tel: +41 (0) 22 919 39 39 www.intercontinental.com/geneva Hotel Beau Rivage （日内瓦） Quai du Mont-Blanc 13, CH-1201 Geneva Phone: +41 (0) 22 716 66 66 Hotel Walliserhof （采尔马特） Bahnhofstrasse 30, 3920 Zermatt Tel. +41 (0)27 966 65 55 www.walliserhof-zermatt.ch Aristella （采尔马特） Steinmattweg 7 3920 Zermatt Tel. +41 (0) 27 967 20 41 www.aristella-zermatt.ch Art Furrer Resort (雷德拉珀) Furrerstrasse 13 3987 Riederalp Tel: 027 928 44 88 Hotel Metropole （因特拉肯） H?heweg 37 CH-3800 Interlaken Tel. +41 (0)33 828 66 66 www.metropole-interlaken.ch Hotel Seeburg （琉森） Seeburgstrasse 53 - 61 6006 Luzern Phone: +41 (0)41 375 55 55 mail@hotelseeburg.ch www.hotelseeburg.ch 美食 Chez Long Avenue du Mail 5 Tel: 022 321 89 40 WineArt Jungfraustrasse 46 3800 Interlaken +41 (0)33 823 73 74 info@wineart.ch www.wineart.ch 驻足 Patek Philippe Museum Rue des Vieux-Grenadiers 7 CP 2679, CH-1211 Genève 2 Tél.: +41 (0)22 807 09 14 www.patekmuseum.com Museum Sammlung Rosengart Luzern Pilatusstrasse 10 6003 Luzern Phone: +41 (0)41 220 16 60 info@rosengart.ch www.rosengart.ch Matterhorn Museum Kirchplatz, Zermatt Tel: 027 967 41 00 www.matterhornmuseum.ch 游船 Les Belles Rives Genevoises’ CGN Avenue de Rhodanie 17 Case postale 116 1000 Lausanne 6 Tel: +41 (0) 848 811 848 http://www.cgn.ch/index.php/eng Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldst?ttersee Werftestrasse 5 6002 Luzern Tel: +41 (0)41 367 67 67 info@lakelucerne.ch www.lakelucerne.ch 购物 Bucherer AG Schwanenplatz 5 6002 Luzern Phone: +41 (0)41 369 70 00 www.bucherer.com Kirchhofer H?heweg 46 CH-3800 Interlaken Tel. +41 33 828 88 93 Fax. +41 33 823 08 68 kirchhofer.com/ 夜生活 Broken Disco (采尔马特) Bahnhofstrasse 41, 3920 Zermatt Tel. +41 (0)27 967 19 31 www.hotelpost.ch