蜜色马尔丁 　　对资深旅行者来说，绿色广阔的安纳托利亚东南部是充满魅力的未知之境。自创世纪起，不同民族和信仰的人在此睦邻而居，突厥人、阿拉伯人、库尔德人、亚美尼亚人、车臣人，穆斯林、犹太人、迦勒底人、基督徒、亚述基督徒、雅各布派、聂斯托利派、甚至拜魔教！ 　　跟随我们深入马尔丁省那些金色城池和古老村落，俯瞰美索不达米亚平原灿烂文明；星月流转中，倾听雀鸟史诗般的鸣唱。 　 　 努沙宾，边境之花 　　边境小城努沙宾，位于土耳其和叙利亚的边界，是库尔德族的聚居地。它在河边筑城，扼重要水道，同时又是小亚细亚进入北叙利亚平原的山口，战略地位相当了得；兵来将往，几度繁盛如花，努沙宾寂静老去，名字早已载入史册。 　　年轻考古学者马素特的老家就在边境小城努沙宾（Nusaybin），位于马尔丁东南部，一线之隔便是叙利亚，他记得幼时常钻过铁丝网过去玩耍，对面的人也常过来探亲戚买卖东西，心理上并无明显界限。 　　我们从马尔丁开车过去，大概花了1个小时，道两边时不时出现奔腾的水渠、芬芳的果园和茂密的小树林，瘦高挑的杨树站在阳光下，每一片叶子都在愉快地打哆嗦。 　　虽然只相隔了百来公里，努沙宾看起来却与马尔丁完全不一样。 　　首先，它地势平坦，用泥土和木材建屋，城市样貌因此迥异。其次，土耳其人特别溺爱小孩儿，哪里都一样，我向来自信蹩脚的土耳其语足以逗得全家哈哈笑，但在这里有时并不奏效。 　　“你好，你叫什么名字？”我问一个站在一座废墟（Girnavaz Mound）顶端的小姑娘，她正目不转睛地看人拍电影，对我毫无反应。 　　“你好，你几岁了？”我又问一个在泽乃阿比丁清真寺（Zeynelabidin Mosque）门口偷骑爸爸摩托车的男孩，他被我吓了一跳，仍然毫无表示。 　　这可彻底打击了我对土耳其语的信心，要知道，那真是能让舌头短掉的一门语言，为了听懂别人的年龄，我可花了不少时间咬牙坚持，才好容易学会了数数。 　　马素特在一旁偷笑。原来，努沙宾是库尔德族的聚居地，因此库尔德语(Kurdish)日常更为通行。 　　不过没关系，这里人自古经历过大阵势大场面，再加上叙利亚近在咫尺、伊拉克也不过一箭之遥，所以结交和见识都广，举止言谈因此落落大方。即使言语不通，一杯茶的功夫，也能比手划脚与你聊得好似故知。 　　在马素特的帮助下，我同一家库尔德人站在道边聊天，夕阳将彼此脸庞映成深邃的金红色；他们的身后，扭过头的距离，就是世界曾有过的第一所大学尼西比斯（Nisibis）。 　　这所古老的学校建于公元350年，现如今虽只是暮色中的残垣断壁，但公元四世纪时，它的荣耀波及整个西方世界，甚至连当时的教宗阿加比图一世（Pope Agapetus I）和修士卡西奥多鲁斯 ( F. M. A. Cassiodorus)都无比仰慕尼西比斯，想效仿它的机制和规模，在罗马也同样造一座。 　　确切地说，尼西比斯在当时是一座神学院，教授三门课程：哲学、神学和医学，最知名的教师是圣埃菲兰（Ephrem the Syrian）。363年，尼西比斯被波斯军队攻下，师生们被迫迁往埃得萨（Edessa）,也就是现在的尚勒乌尔法，但受到拜占庭皇帝的驱逐，学校又再次迁回努沙宾这里。 　　西方著名的教育史学者曾在传世之作中评价过尼西比斯的历史价值，认为“它采纳了科学和哲学中一切最好的东西，对神学家们的思想产生了深远影响，这种影响把古代的文化向中世纪推进，催生了后来的中世纪大学，并启发了其课程的设置和教学方法。 　　虞美人在废墟中寂寞开放，鸽子在尼西比斯的山墙上筑巢，没人相信这里曾经书声朗朗，然而窗口尚存依稀石刻，是花样年华时最真的见证。 　　努沙宾命运多舛，与它的地理位置有关。 　　对于干燥的美索不达米亚平原来说，水源是比生命还要紧的事，这里偏偏得天独厚，就在高加博纳拉河畔（G?r Garbonizra），河水穿城而过，然后流入叙利亚境内；与此同时，它也是由小亚细亚进入两河流域的要塞。 　　可想而知，努沙宾该是何等炙手可热！醉里挑灯看剑，梦回吹角连营，不知上演过多少史诗。拜占庭的查士丁尼一世曾在这里挖掘战壕，击退波斯军队，反败为胜；旭烈兀汗率领的蒙古大军曾在这里长驱直入，一路南下；埃及摄政王易朴拉欣（Ibrahim Pasha）曾想在这里东山再起，却一败涂地；奥斯曼军队在这里被俄罗斯击败，日薄西山；一战野心勃勃的巴格达铁路，修到这里嘎然而止，预示着德国的失利?? 　　一战之前，在图尔阿伯丁山地一带的库尔德人，放养山羊，过着自由自在的游牧生活。战后因为严格的国界法律，他们不能进行牧群大规模的季节性迁移，慢慢开始定居耕作，弃牧就农，种植大麦、小麦、玉米、稻谷 、烟草和棉花，并经营果园，织毯、伐木、制革。 　　库尔德族绝大多数信仰伊斯兰教逊尼派，妇女不用脸上蒙纱，可以同外客自由交谈，也可以同男子一样受教育，担当管理；同族中还有极少数的雅兹迪教派（Yezidis）,他们习俗奇特，与世隔绝，否定魔鬼的存在，认为它已被上帝原谅，往往被主流社会视作异端，生活贫困。 　　我对他们相当好奇，但马素特并不以为然，他说：“我父亲从小告诉我，即使看法不同，他们也都是我们的兄弟。” 　　安纳托利亚东南部，土耳其的“野孩子”，数千年的大粮仓。马素特的父亲邀请我去他家坐坐，喝杯茶吃顿饭，用最真诚的土耳其饷客之道，招待素昧平生的人。 　　此时此刻，孩子们尚在街上玩耍，放风筝，这种古代中国人发明用来传递军事信号的工具，如今成为全世界的游戏。它飞过努沙宾的房屋、街道，飞过中世纪的废墟，飞过鲜花开放的古战场，飞过边境线，飞到月亮冉冉升起的地方。 　 米迪亚特，被隐藏的珍宝 　　图尔阿伯丁山谷（Turabdin）中的米迪亚特（Midyat），光辉一直被马尔丁所掩盖，事实上，它曾经的富庶以及精湛手工艺至今仍在安纳托利亚流传；那些散落四周的村庄和小教堂，仿佛明珠，即使离家千万里，也能指引灵魂重返故乡。 　　出马尔丁，往东六十来公里，就是米迪亚特。 　　在老城环形路口下车，就看见围头巾的妇女铺开一张毯子，坐在家门口钩花，欢声笑语，儿女绕膝。阿月浑子树长出了院墙，果实已经结得拇指盖大，几只羊羔在远处安静啃草，几个男孩在墙头打闹奔跑。 　　“阿布勒（姐姐），向您打听下，老市场往哪儿走？”话音刚落，有人在楼上开了窗，有人在街角停下脚步，有人从院门里探出头，齐声说：“往上，往上。” 　　与马尔丁依山而建不同，米迪亚特的地势相对平缓，街巷也开阔平坦，高高的石头院墙将房屋和街道隔开，形成一个个独立而私密的生活空间，在经过每户人家时，若只顾着行路，几乎感觉不到彼此区别。 　　然而一抬头，便望见拱形的门窗、花纹繁复的露台，统统用石灰岩精雕细刻；门上装有铁环，用来叩门或者划开里面的扣，有时可能是高矮、上下不同的三只，分别给男人、女人和小孩，更讲究的，则装饰成公鸡、手掌或者鸽子的形状；如果屋主曾去过麦加朝圣，院门上方便会刻上“天房”（Kaaba）,这是一种炫耀，也是一种祈福。 　　越往老城深处走，就越产生错觉，好像中世纪正迎面而来，而现代世界正在身后消失。一位胖大婶扛着水桶从拐角处出现，日头将她的影子拉得又细又长，画面美得仿佛剪影——突然她望见了我，扔掉水桶，兴奋得朝院墙里大声喊：“快来，有个外国人拍了我的照！” 　　于是左邻右舍的女人都从露台居高临下望出来，吃吃地笑着，隔空交换着八卦消息。若望过去，她们立刻没了身影；走得远了，发现背后又出现无数双眼睛。 　　即使在纷乱的旧时代，这些坚固的高墙大屋也可以暂时御敌和庇护家眷，房间一般分男区和女区，它们的屋顶相连，错落有致，为了能让开彼此的影子，总是得到最好的光照，庭院里必然栽树种花，于是长势茂盛；猫是家家户户都有的宠物，懒懒躺在金黄石阶上晒太阳，背后是百年前的浮花石雕。 　　这是一种被称作“米迪亚特石雕”（Midyat Masonry）的古老技艺，之所以在本地盛行开来，是因为过去马尔丁建城用的石灰岩石料一直取自其城南的白石克（Belsik）。但上世纪初石场枯竭后，著名的建筑学家萨奇斯.罗尔（Sarkis Lole）又在米迪亚特发现了矿床，而且石质较白石克那里更适合精工细作，他将米迪亚特特产的这种石头称为“Nahit”,意思是“可切割修剪的”。 　　在奥斯曼时代，石雕匠人一般由非穆斯林担当,他们大多来自基督教社区，那位萨奇斯.罗尔先生就是亚美尼亚基督徒，他以及他的几个儿子被公认为他们那个时代最出色的石雕大师。 　　石雕是充满艺术和智慧但极其辛苦的工作，米迪亚特城中仍有传承。老市场的阴凉下，师徒二人相对无言，只用榔头和凿子（minkar）“乒乒乓乓”地同石头说话，郁金香、康乃馨在石头上渐次绽放，葡萄枝吐出了柔美的须。 　　与坚硬沉重的石雕相比，米迪亚特更吸引我的是它的珠宝。 　　老市场的长街由一排排珠宝店组成，全都大门庄重，窗明几净。土耳其人喜欢佩戴珠宝，男的女的皆是如此，我走进一家店铺时，一个中年男人正在试带一只戒指，上面镶嵌了巨大的蓝珊瑚，他的太太则在边上挑选项链，满满摆了一柜台；他们彼此相当满意，飞快地付了钱。 　　而我要找的，则是一种本地出名的首饰样式，工艺相当繁复，需将金子或银子做成头发丝般粗细或者米粒大小，然后或弯曲或缠绕或连缀，成为耳环、戒指、项链、手镯。因为轻薄细致，它们有着极淡的白银色，远看好像钩出的花边，戴起来仿佛白色的云。 　　在许多时髦店面的挨挤中，有这么一家，甚至找不到店名，店堂局促黯淡，橱窗里也没几种展示饰品，售货员由三个首饰匠抽空担当；有客人进去时，他们可能都来不及起身招呼，因为正忙着手中的活儿，那可是头发丝儿般细致的事儿，稍有闪失就前功尽弃。 　　要在凹陷的木板上，将薄如蝉翼的银箔，按着脑中设计好的花样，切割、雕刻、拉伸、按压，成为肉眼极难发现的一小片一小片；再小心翼翼用镊子连缀，以免损坏前一道工序的纹路。 　　这是眼手协调并且极其考验耐心的艺术，偏偏全由男性担当。我很好奇，究竟它是怎么起源的呢？米迪亚特城里活着的老人都难以说清，但可以肯定的是，它起码好几千年了，因为世界上第一个金矿就是在这个地区发现的。 　　我终于挑到心仪的样式，穿金戴银，满心欢喜地沿着老市场一路过去，边走边吃一支榛子味的冰激淋。街巷寂静，空无一人。 　　这样灿烂的午后，米迪亚特人都去了哪里？ 　　原来，不是躲在家中午睡，就是躲在古老的客栈(Konak)里喝茶聊天。 　　作为丝绸之路上的歇脚点，这些大客栈有的甚至已经上千年历史，是以前专为信奉基督教的商人建造的旅店，他们一路风尘仆仆穿越亚欧大陆后，这里是最甜美的落脚点。 　　喷泉在烈日下水花四溅，燕雀站在井边张望，有人踏着石阶进门，趿拉着夏天的木头拖鞋，它们全都叽啾着一哄而散。 历史上，奥斯曼帝国相当鼓励贸易，并在各地兴修车马大店，信仰基督的商人们活跃于安纳托利亚东南部，他们自然需要属于自己人的过夜处，可以安心将货物存放好，将骡马饮水吃草安顿好，说不定还能在晚餐时分遇到个靠谱的同道，结识生意上的好伙伴。 　　当地的传统美食在整个土耳其都出名，因为人种和民族相融，这里的菜肴糅合了土耳其、叙利亚、阿拉伯、亚美尼亚等地的口味，传说来访的查尔斯王子曾对果仁拼盘和茄子一见倾心。 　　的确，谁能抗拒？单是缤纷的开胃小菜，就已经让人把持不住：腌渍过的红辣椒和葱头粒、辣胡姆斯酱、茄子酱、时蔬色拉以及土耳其酸奶，然后嫩羊羔抓饭、榛子饭等纷纷出场；至于将米粒塞入辣椒或者裹进葡萄叶中蒸熟，则是常见的主菜。 　　我甚至在Kasr-I Nehroz里尝过杏仁烤鱼，味道一流。那是米迪亚特过去的统治者的华宅，现在被改造成了酒店和高级餐厅，主人从当地农民菜园里购买当天的蔬果，他们经济条件很差，根本无力负担化肥和农药，全靠阳光、雨水和运气收获；这里有最棒的葡萄园，过去专门进贡苏丹，榨出的果汁，装在地道的铜碗里；还从老大娘们手中收集家传食谱，无论面包还是饭后甜品。 阿月浑子蜜糖酥饼是最著名的传统甜点，它有种来自果仁本身的天然绿，以及丝丝缕缕的酥皮，怎么形容呢？反正一看到它出场就　　忍不住想一口吞下去。每一次都会因为制作者的手艺各不相同，而带来不同凡响的味觉体验，如何判断？据说最好的，与牙齿相遇时一定发出“咔嚓咔嚓”的声响，仿佛口中的交响乐。 　　再来点本地家酿葡萄酒，别问牌子，它们甚至连标签都没有，只问你自己舌尖味蕾，喜欢么？ 　　米迪亚特所处的图尔阿伯丁山谷，仿佛世外桃源，它意思是“上帝的仆人”，满山遍野布散落着教堂和清真寺，灿若星河。 　　由于基督徒在上个世纪受到排挤，也因为欧洲一度劳工紧缺，向这里伸出橄榄枝，他们纷纷迁往瑞典或是德国，拖家带口，米迪亚特城中包括附近很多小村人口迅速递减。 　　罕村（Hah）就是其中一个，它只有20来个村民，一群牛，一座小教堂（Meryem Ana Kilisesi）。可不能小瞧了那座不起眼的教堂，它里面供奉着基督诞生时，圣母玛利亚用来包裹他的一小片襁褓布，那是世间多少人，一路风餐露宿要来这里朝拜的圣物！ 　　所以即使去国千里，即使在欧洲流汗辛苦委屈，即使在另一个世界另一种文化中挣扎存活，信仰却从未远离，它安慰了一颗颗心，终有一天要回到家乡，回到属于自己的山谷，那里埋藏着祖先，鸢尾花怒放；还要拥有一座属于自己的金色的房子，用厚实的石灰岩砌成，冬暖夏凉，露台上要望得见远处山巅的加百利修道院（Mor Gabriel）。 　　传说那里的沙子能治百病，能否治愈遥远的思乡病？ 　 　 老马尔丁，金色史诗 　　作为土耳其东南部马尔丁省的中心，蜂蜜色的马尔丁老城（Eski Mardin）高起在山坡之上，眺望叙利亚平原；尖塔从迷宫般的街巷拔地而起，直指天堂方向。不同信仰于此相安，被昵称为土耳其的“小耶路撒冷”，它有数千年的故事，一砖一石史。 　　初夏而至，安纳托利亚东南部绿得铺天盖地，大片麦田随风起伏，像排山倒海的浪。这种古老的植物，早在耶稣诞生前7000多年，就已被驯化成农作物在此栽种，冬枯春荣，喂养了一代又一代。 　　马尔丁城堡（Mardin Kalesi）盘踞在隆起的山顶，向南俯瞰两河流域，永恒不过刹那间的事，英雄绝尘而去，狭长的美索不达米亚平原依然草色苍莽。 　　马尔丁这里，同我去过的土耳其其它地方有点不一样。 　　一来，它用石灰岩（ limestone）沿着山势建城，这种石材附近满山皆是，开采极其方便；才凿下时质地疏松，经风吹雨淋变得越来越坚硬，色泽也由苍白转为美丽的蜜金，日头照射下整座城弥漫光辉，仿佛神佑。 　　二来，它只有那么一条主路（Ana Cadde），商铺、面包店、清真寺、基督教堂、修道院、陵墓、浴室、大学、理发馆、老邮局、饮水泉、车马大店，鱼鳞般往两侧坡上排开，街巷蜿蜒如迷宫，眉目深重的商人牵驴走过，可能是库尔德人？也可能是叙利亚或者亚美尼亚人？不紧不慢，重复着每日生计。 　　道口那家坚果店，永远有个老汉坐在门旁，边敲巴旦木的壳边望野眼；凯末尔雕像下的露天茶馆，总是围满玩土耳其麻将的大叔，人手一杯茶，神情庄重；一个少年蹲在路边，卖新孵出的鸡仔；一位农人把他的手推车停下，挑一颗青杏给我尝。 　　许多古老破旧的石屋正在整葺一新，相反的，边上那些只有几十年历史的水泥房子正在被拆除，也许用不了太久，马尔丁深藏不露的美将会惊动世界。虽然旅游业对它来说还是个新鲜事，但由于历史上身处丝绸之路要道，又临近边境，各民族来往密切相互融合，这里人尤其包容，一点不欺生。哪怕是大巴扎里的小贩，也衣冠整齐保持风度，绝不强买强卖，恪守千年来的生意原则，笑脸迎客；若尝了试了不买，他们不急不恼，只挥手致意，说“Gule gule”（走好，走好）。 　　于是我可以心安理得地东游西逛，摸摸这个，吃吃内个，同卖毡帽的大爷逗趣，向做烤饼的小伙计学手艺，甚至还在烟叶小贩的指导下，卷了支纸烟同他一起靠着街角吞云吐雾，那味儿实在呛得慌，几位来买菜的大娘吃惊地看着我，然后掩嘴呵呵笑。 　　只用8个里拉，我就从略腮胡那里谈妥了一条手织头巾，清爽的白底黑格却是男子才会戴的，我坚持买，他就坚持在我脑袋上扎了个库尔德老头的传统式样；铜匠可没空搭理我，他正埋首“叮叮当当”敲打一块铜板，要敲成圆盘，敲上繁花，敲出人面蛇身的守护神(Sahmeran)。 　　公元5世纪之前，原始的拜物教曾在这里普遍流行，人们相信万物皆有灵性，值得敬畏。 　　随着躲避宗教迫害的亚述基督徒从南边陆续移居过来，教堂开始在马尔丁一带的山上凿壁兴建；到了公元6世纪，伊斯兰教出现，随后400多年间，阿拉伯人主宰这片土地，很多教堂又被改成了清真寺；接着，刀光剑影，塞尔柱突厥、库尔德、蒙古、波斯首领先后统治，几易其手，直到1517年，苏丹谢里姆大帝麾下的奥斯曼人占领了这里； 　　及至20世纪初，土耳其革命推翻苏丹哈里发统治，马尔丁也随之世俗化，然而信仰从未远离过，至今深入人心。 　　作为步行便能来去的小城，马尔丁最吸引人的地方，在于它纷繁复杂的历史，多样的人口构成，以及各种彼此为邻的宗教古迹，单是亚述基督徒就拥有10几座教堂，更别说亚美尼亚教堂、清真寺、神学院、修道院了；之间还有派别的细分，甚至同一座清真寺里还有不同教派的祈祷室，相安无事，杏树撑出一片荫凉，泉水汩汩流淌。 　　我在大巴扎里隔着马鞍、木勺和酥糖摊子，发现了隐藏的乌卢清真寺（Ulu Cami），它极其朴素，塞尔柱尖塔上12世纪的浮雕竟美不可言；苏丹伊萨神学院（Sultan Isa）则相当引人注目，它华丽的石雕大门气势逼人，庭院更是不怒自威；至于四十烈士教堂（Kirklar Kilisesi），需要走入民巷深处，向玩闹的孩子打听，才会发现它不起眼的拱形入口，叩响铁门环。 　　教堂管理人加布耶尔教士一身黑袍，手臂上的十字架刺青令他相当自豪，那是朝圣过耶路撒冷的纪念。他告诉我一个好消息：“听说马尔丁大学秋天就要开设古叙利亚文（Syriac language）课程了。” 　　这种古老的语言，自右至左，或由上而下书写，曾是东罗马帝国广泛使用的语言，也是将希腊文明传播到阿拉伯世界的重要媒介。随着伊斯兰教的兴起，它逐渐消亡被阿拉伯语取代，如今只存活于亚述基督教派的礼拜仪式中。它的意义远远超过宗教层面，是研究古代美索不达米亚地区天文、历法、数学、哲学、建筑、医药、文学、科技等方面的重要工具。 　　土耳其人称马尔丁是“石上有诗的城”，在我眼中，它的每个角落都藏满达芬奇密码。 　　城东，壮丽的德鲁扎法兰修道院(Deyrul Zafaran)地下，作古的圣人面朝东方，等待复生的第一道日光；城西，恢宏的卡西米耶神学院（Kasimiye Medresesi）中庭，一心求真的学生会在月夜围坐池边，借着水面反射的星光读经。 　　擅长从一块石头，一个图形中解密的马素特（Mesut Alp），三十出头，有两道库尔德族典型的浓眉，是当地知名的考古学者。 　　他在马尔丁博物馆（Mardin Museum）工作，修复一新的19世纪晚期华丽建筑曾经是教堂，有优雅的拱廊和雕工精美的石柱，收藏着附近出土的自史前时代至20世纪初的考古发现，包括亚述花瓶和古罗马时代漂亮的马赛克。 　　马素特站在博物馆露台上向南眺望，指给我达拉古城（Dara）的方向，他曾参与挖掘并致力于遗址的保护工作。 　　那是座被时间几乎完全遗忘的古罗马废城，难以置信，公元6世纪时，它竟是整个美索不达米亚平原上最壮观的所在之一，拥有固若金汤的城区规划、第一座水坝、庞大的灌溉运河以及贮水系统。 　　究竟发生过什么？如今它寂静无声地躺在马尔丁东南方，只剩残垣断壁和空空的洞穴；雄伟不可一世的城，现在成了零星几户人家的小村；过去深达数米的蓄水池，早已干涸，关过犯奸作科的人，堆过牲口饲料，现在成了男孩捉迷藏的好地方。 　　“曾经有旅游投资机构与这户村民商量能否搬迁，并给他数十万里拉作为补偿，要知道这可不是个小数目。”从黑暗幽深的地下爬出来，马素特指指地面上的农舍，“结果你猜怎么？他没兴趣，他说这是祖先留下的土地，他要守住它直到与他们重聚。” 　　废弃的城墙上虞美人绽放，散了学的小姑娘边走边采集花环，她有个好听的名字叫塞维达，长大后的心愿是到马尔丁城里念大学。 　　是的，马尔丁，它象这片炽热土地上一只涅磐的金凤凰，看别处起高楼，看别处宴宾客，看别处楼塌了，繁华如过眼云烟，只有它还生机勃勃，成为方圆百里乡邻的精神圣地。 　　怪石嶙峋的山坡上，长满灰绿色的橄榄树，马素特告诉我，它们的故事可能比大洪水还古老。 　　马尔丁的手工橄榄油皂相当出名，最出名的那一爿作坊开在主街的280号，默罕默德老爹（Mehmet Dede）一家数代经营了几个世纪，门庭若市。 　　每年收获季，农民将新榨出的橄榄油、杏仁油、阿月浑子油取最上等，送进城中，皂匠按一定比例调配后倒入石灶，用适宜的温度熬制成滚烫皂液，然后舀进传统的皂池中，手工搅拌并缓慢晾干，直至凝固。 　　用爬犁将皂块等份切割，可圆可方，整齐地码成垛堆，风干数月甚至数年，直到皂面慢慢泛出植物果实本来的颜色，金黄、灰绿、杏仁白，才上市开卖，几百年来，这种传统手工制皂的技艺从未改变过。 　　肥皂店的街对面，是炒坚果的铺子，巴旦木和榛子仁裹了糖，等待配一杯滚烫的土耳其茶；香料摊子五颜六色，红辣是马尔丁人最爱的那一口；有人干了一天的活儿，正准备到土耳其浴室舒筋活络；有人在泉边洗面沐足，要去向真主做一次长久的晚祷。 　　夏天的夜慢慢降临，屋顶上的生活刚刚开始。 　　讲究的人家，躺在白棉软榻（Taht）上乘凉，用亚美尼亚工匠雕刻的白蜡木做护栏；榻边必得有水罐，以备随时解渴，或是圆肚造型（carra），或是细长造型(kirrez)，水罐的盖子同时又是饮水器皿，装饰着神话故事和繁复花纹。 　　摘一串葡萄捧在手上，摘一朵玫瑰插在耳边。当一阵凉风拂过，当一颗流星划过，当一场婚礼的歌舞声响起，马尔丁在白缦飘飘中，仿佛星空下航行的船。 　 　 土耳其马尔丁省资讯 抵达 属于星空联盟成员的土耳其航空，总部设于伊斯坦布尔。航空运输网络覆盖欧洲、中东、远东、北非、南非和美国等地区，航班服务140余个目的地城市，2011年被评为欧洲最佳航空公司。搭乘土航从上海出发，经过10小时飞行后抵达伊斯坦布尔，然后转机飞往马尔丁，大约需要2个小时。 下榻 Erdoba Elegance 设施一流的五星级酒店，有露天泳池和传统土耳其浴室，服务和餐饮无可挑剔。 Midyat Yolu 3. 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