哈瓦那，古巴的快乐与海明威的涂鸦              　 　　 雪茄、朗姆酒、海明威、切·格瓦拉、加勒比海，这些神秘而浪漫的字眼曾经给过我无数的憧憬。而我所见的，则是满街古董车的破败老城与古巴人无时无刻不洋溢在脸上的笑颜，这种强烈的对比冲击似乎就蕴藏了那些寻找多年的梦幻。我决定哪里也不去，就呆在这古城，寻找那些浪漫和理想主义者的足迹。 　　晃荡了几日，我开始渐渐的喜欢上了哈瓦那，就像一个当地人说的，古巴很贫穷，但是不卑贱，生活条件很差，但是他们很快乐。 　　走在街上，无论何时，你总会碰到很多古巴的男人，快乐的笑着，冲着你喊：China， China！恨不得冲上来吻你两口。 　　在哈瓦那古城逛一天，你不知道会收到多少的飞吻。他们的飞吻，不是我们常见的用手按在撅起的嘴唇上，然后啵一下，用手挥送给你，而是煞有介事的撅起嘴唇，一边喊China，一边笑，一边嘬嘬有声的响亮的夸张的对你努嘴，若那些飞吻都落在脸上，一路下来，恐怕连脸都不用洗了。 　　这就是斜斜的插在美国的佛罗里达半岛和墨西哥的尤卡坦半岛之间的那支鱼秆，古巴又像是一尾鱼，奋力想要通过那个被掐住的瓶口，回到墨西哥湾的怀抱。 　　哈瓦那古城内到处是污水和垃圾，那些巴洛克风格的高大楼宇，依稀可辨雕刻着的精美图案，可是却年久失修，斑驳剥离，露出触目惊心的破旧内脏，有些甚至只剩下了一些廊柱和残垣。那些老建筑上，醒目地写着沧桑和斑驳，雕刻着岁月的颓败，灰扑扑的蒙着尘土，一如周遭那些噪杂和毫无章法的生活。从破旧的阳台上，偶尔用竹竿撑出几件晾晒的衣服，或者站着一个探头发呆的孩子，那情景，仿佛一个老去的绝色美女，依稀可辨当日的神采，却显得格外的悲凉。站在那里，我宁愿是在看一场老电影，不敢说话，只是静默欣赏，生怕一不小心就惊动了故事的某些情节。 　　雪茄、朗姆酒、海明威、切·格瓦拉、加勒比海，这些神秘而浪漫的字眼曾经给过我无数的憧憬。而我所见的，则是满街古董车的破败老城与古巴人无时无刻不洋溢在脸上的笑颜，这种强烈的对比冲击似乎就蕴藏了那些寻找多年的梦幻。我决定哪里也不去，就呆在这古城，寻找那些浪漫和理想主义者的足迹。 　 黄昏下的莎莎舞 　　哈瓦那古城最显眼的是那幢白色的建筑：国家宫（Capitolio），当地人称之为“白宫”。只见漂亮的白色圆顶直入云霄，高傲地站立着俯瞰他的臣民。白宫两旁是著名的酒店，有着精美奢华的装饰和雕塑。白宫前面停满了各种各样的出租车，那些都是半个世纪前的老爷车，刷了鲜艳的油漆，色彩斑斓，造型怀古而夸张，让你不由得怀疑自己是不是走入了移动的汽车博物馆。 　　国家宫的前面有很多的小食摊，里面只有最简单的食物：面包夹香肠，油炸面筋，和只需要一个比索的冰激淋以及口味单调的披萨。鼓足勇气品尝过几次后，哪怕从来不挑食的我，也再没有兴趣尝试了——就是这样的食品，你还经常会看到很多人在排队购买。 　　国家宫的后面是雪茄工厂，不巧的是，因为暑期放假，无法参观，我在里面溜达了一圈，发现雪茄其实很贵，从78美元一根到几百美元一盒，各种各样的品牌和价位档次都有，但是绝对不是当地人享受的起的。 　　古城内不时还可以看到很多国营商店，货架上稀稀拉拉的陈列着商品，工作人员态度懒散傲慢，爱理不理，可以窥见古巴物资的极度匮乏和大锅饭下人们的生活态度。 　　正当我失望之极的时候，我发现国家宫对面有条专门整修过的步行街——Obispo大街， 　　原来这是老城内专门开辟出来为游客准备的街区，青石板铺就的步行街，车子不许进入，里面干净整洁，巴洛克风格的高大建筑和纯净的蓝天，还有很多肌肤晒的黝黑的古巴人和那街边各色各样的博物馆，构成了一幅迷人的画面。也许这才是人们想象中的浪漫哈瓦那吧？ 　　沿着步行街狭长的小巷前行，只见两旁有很多饭店，酒吧，咖啡馆，尽头还有海明威长期居住的酒店Ambos Mundos，皇家军队城堡（castillo de la real fuerza）以及哈瓦那大教堂（cathedral de la haband）。 　　傍晚昏暗的光线下，不时有手持啤酒或是朗姆酒的人，兴致盎然地谈论着，摇摇晃晃地闲逛着。两旁的酒吧里，传来莎莎舞的音乐声，摩挲在耳边，竟有那么一份亲切感。明明没有来过，怎么会有这样的感觉呢？ 　　古城内有几家店门口总是排着长长的队伍，我后来知道，原来那是咖啡博物馆和巧克力博物馆，里面有1比索一杯的咖啡和0.85cuc一杯的冰镇巧克力。 　　我最喜欢的是石板路尽头的哈瓦那中心广场，那里荡漾着一种如梦如幻的气氛，古老的橡树下站着身穿传统服装的妇女，广场边的露天餐厅总是有乐队在演奏着欢快的乐曲，高大的廊柱下，散落着五颜六色的书摊，装帧精美如道具般的古书和一些泛着古老色彩的纪念章摆了一层又一层，真希望自己能够读懂，看看书上的哈瓦那记载着怎样的过往和感慨。 　 爱喝咖啡的三轮车夫 　　古巴老城的大街上有很多古董出租车和人力三轮车，他们统称自己是Taxi。在街上你只要稍微停下来迟疑一下，就会有很多人冲着你喊：Taxi！Taxi！所以不想坐三轮车的时候，我就尽量目不斜视，就怕应了一下无法收场。 　　我记得有次拦下一辆三轮车，结果车夫跟我说“请稍等，我先喝杯咖啡。”这从容的态度，令我不由得抬头打量了他一番。只见他反扣着棒球帽，略带蜷曲的柔软的棕色头发从帽檐钻出来一些，一件黑色的T恤贴在略微有点点鼓起的小啤酒肚上，被汗水打湿了一大片。眼神奇怪的略带点忧郁，长长的睫毛令他的眼睛看起来像是受惊后的小鹿，可是笑起来的时候，嘴角一扯的样子，却带着某种奇异的霸气和玩世不恭。 　　慢悠悠地喝好咖啡，他说有个音乐餐吧很不错，有乐队演奏，然后很随意地邀请我。在哈瓦那大街上，不论白天还是夜晚，你总能听到欢快的音乐。古巴人仿佛天生有舞蹈细胞，有音乐就会起舞，大家手上拿着朗姆酒，脸上挂着满足的笑容，站在大街上就会跟着音乐舞动，甚至白发老太太也像模像样的扭动着腰肢跟着节奏前行，仿佛只要有了音乐和美酒，所有的贫穷和匮乏都可以一笑置之。我不由自主地跟着他去了，请他喝了罐啤酒，一起在音乐餐吧里跳莎莎舞。 　　途中，我去上洗手间，到了一半，忽然想起来，我把包留在座位上了，包里有我的所有的证件、卡、钱和值钱的相机、笔记本电脑等物品，而我只是和他一起喝了一罐啤酒和一杯咖啡而已。我几乎是跳了起来，返回座位，却见所有物品包括他，安然地呆在那里。那一刻，我简直是羞愧了。 　　然后他如约送我回旅舍。没想到过了五分钟，他过来敲门，居然给我送过来一块小蛋糕还有一把野花。我被他的自尊和小浪漫深深的感动了，以至于后来的一个星期，随着他到处在哈瓦那闲逛。 　　有一次在江边看落日，我漫无目的的摇摆着四处张望，忽然他一把横抄起我，双手托着我蹭蹭蹭的走过那片草坪，然后很温柔的像是放下珍贵瓷器一般的把我轻轻的放在石子铸就的旧城墙上，速度快的让错愕的我甚至来不及抗议。 　　我嗔怪地看着他，问他为什么突然抱我，他抬起一只脚，指指鞋底，再指指我的泡沫夹脚拖鞋，然后又指指草地。我恍然大悟，原来草地上有很多荆棘树，棕色的长刺隐在黄昏的暮色里。我抬起脚一看，只踩了一脚的拖鞋底上，已经深深的扎了一根。如果不是他立即抱起我，只怕我现在已经被刺扎伤了，那些长刺，完全可以轻易的穿过我的薄薄的塑料拖鞋底。 　　他不会说英语，而我不会说西班牙语，可是用最简单的单词和肢体语言，我们却交流地很快乐。他同其他古巴一样，脸上总是洋溢着真诚的笑容，总是显得特别的快乐，享受现世的每一天。 　 海明威的那杯mojito 　　当然，到哈瓦那，一定不能错过著名的海明威的五分钱酒馆（la bodeguita del medio）和海明威的那杯mojito。 　　我专门挑了一天，依着地图寻去，老远就看见酒吧门口聚集了很多人，进去一看，只见人手一杯mojito（朗姆酒和薄荷叶等调制的鸡尾酒）。 　　坐下，装模作样的一挥手：一杯mojito！ 　　调酒师娴熟的调好一杯酒递过来，绿色的薄荷叶和白色的液体，传递着一种错误的信息，让我隐约觉得是杯清凉的饮料。我咕嘟一大口，立马就被朗姆酒那野性十足、霸气张扬的味道给呛着了，五分钟不到，就开始满脸通红，脑袋发晕。不知道海明威是不是就在这样的恍惚状态下灵感喷涌的呢？ 　　只见酒吧里不停的有慕名而来的人，点一杯mojito，叼上一根雪茄，然后靠在吧台边细细品尝，也许在找海明威老爷子当年的感受吧。 　　酒吧的墙壁上满满当当的都是签名，这真是个绝妙的主意，谁不想在海明威喝酒过的地方留下大名啊？于是，所有空间，只要你能想象出来的地方，都被涂上了各种各样的文字和涂鸦。 Tips 签证 如果你持有中国护照，入境古巴不需要签证，也不需要买旅游卡，或者保险，只需要填写一张出入境卡，但是不需要付任何钱，出境的时候需要付25cuc（古巴货币单位，比索）的离境税。 货币 古巴针对游客专门有一套货币，称为古巴可兑换比索，简称cuc。1cuc＝24古巴当地比索。入境古巴最好不要带美元，因为古巴政府封锁美元，美元要收10％的手续费，100美元只能换87的cuc。古巴当地比索的3元硬币上面印着切.格瓦拉的头像，可以换几枚留作纪念。